Для обрешетки под шифер лучше приобретать мерный брусок сечением 6 см2, при этом высота карнизного бруска будет составлять 6,6 см. Для выполнения настила «четные» бруски понадобятся высотой 6,3 см, «нечетные» – высотой 6 см. Бруски чаще всего бывают одинакового сечения (6 см2), поэтому при креплении «четных» брусков под них подкладывают планочки или рубероид, чтобы «нарастить» недостающие 3 мм. «Четные» бруски должны быть помещены в середину шиферного листа. Как уже говорилось, под каждый потребуется примерно три бруска.

Виды кровли

Шифер

Самая распространенная кровля – шиферная (рис. 4.7). Для ее выполнения годятся три вида волнообразных асбестоцементных листов – с обыкновенным, усиленным либо унифицированным профилем. Укладывают их непосредственно поверх обрешетки, состоящей из деревянных брусков площадью 0,2 × 0,2 см. Если крыша с более крутым скатом, прибиваем по три доски под каждый лист, если с более пологим – по четыре.

Важно, чтобы стыки верхнего и нижнего листов шифера обязательно попадали на брус. При этом шаг обрешетки может варьироваться от 37 до 52 см.

Чтобы листы лучше крепились к обрешетке, имеет смысл использовать гвозди с шайбами, выполненными из кусочков оцинкованного железа, а также с мягкими прокладками из резины либо рубероида. Отверстия следует высверливать в окончании волны. Для крепления каждой из сторон листа понадобятся три-четыре гвоздя. Лучше всего приобретать специальные шиферные. Если нет возможности их использовать, подложите под шляпки обычных гвоздей по две круглые либо квадратные шайбы (примерно 3 см в диаметре). Желательно, чтобы они были из оцинкованной стали.

Укладка шифера на крыше

Рис. 4.7. Укладка шифера на крыше: 1 – обрешетка; 2 – стропильная нога; 3 – асбестоцементный волнистый лист; 4 – гвозди; 5 – коньковая деталь; 6 – толевая прокладка; 7 – металлическая скоба; 8 – угловая деталь; 9 – ригель; а – схема укладки; б – крепление листов между собой; в, г – крепление коньковых деталей, примыкание к дымовой трубе

Для покрытия конька шиферной крыши используются специальные коньковые детали из асбестоцемента. Но можно заменить их фрагментами из кровельной стали либо досок, скрепив их под углом.

Чтобы дождевая вода миновала свес крыши, необходимо подвесить съемные желобы.

Для более прочного крепления листов на свесе карнизов лучше использовать пару стальных (оцинкованных) противоветровых скоб. Удостоверьтесь в ходе работы, что они точно пришлись напротив верхнего гребня волны. Для фиксации ходовых мостиков понадобятся скобы толщиной 6 мм и шириной 4 см.

Если продольные кромки листов шифера располагаются в разных местах (а также при реальной возможности совмещения по всей длине), их укладывают вразбежку. Для этого листы стелют в определенной последовательности. (В таком случае карнизный свес из кровельной стали не выполняется.) Прежде всего к опалубочному свесу либо карнизному бруску обрешетки нужно прибить уравнивающие рейки. При необходимости их заменяют специальными подкладками толщиной 6 мм и шириной 2,5–5 см. А можно просто прибить доску, однако она должна быть выше выполненной обрешетки.

Далее на расстоянии 7 см от бруска свеса нужно туго натянуть шнур либо снова прибить доску. Это необходимо для того, чтобы соблюсти ровную линию выкладывания первых листов. По этой доске (либо шнуру) и будем стелить первый лист, делая напуск на обрешетку фронта на одну волну. Прикрепляем его с помощью гвоздей либо шурупов, просверлив для этого отверстие у нижнего края на гребне второй волны.

Предварительно надеваем на гвоздь шайбу из оцинкованной стали, а затем – резиновую подкладку, покрытую с обеих сторон густотертой масляной краской. Гвоздь вбиваем, пока из-под шайбы не покажется краска. Затем приглаживаем ее так, чтобы покрыть и шляпку гвоздя, и стальную шайбу. То же самое проделываем в других местах крепления. Последний штрих: окрашиваем гвозди и шайбы масляной краской, подходящей по цвету к шиферным листам.

Если вы укладываете листы не вразбежку, все равно предварительно нужно протянуть между крайними стропилами шнур. Далее начинаем стелить нижний ряд, напуская листы друг на друга на менее чем на полуволну по ширине и на 10–15 см по длине. Укладывание второго ряда будем вести с половины листа, предварительно разрезав его продольно на две ровные половины, лучше с помощью ножовки с мелким зубом. Это необходимо для того, чтобы была возможность расположить продольные швы в шахматном порядке. В противном случае углы каждой пары верхних и нижних листов соберутся в одной точке, дав четырехкратную толщину.

Если вы хотите выполнить покрытие, совмещая продольные кромки, сначала понадобится подготовить листы, то есть срезать их углы. Когда это сделано, прибиваем к свесу обрешетки уравнивающую рейку толщиной 0,6 см и шириной 2,5–5 см. Снова, как и при выполнении покрытия вразбежку, натягиваем шнур либо прибиваем доску на расстоянии 70 см от бруска.

Далее решим, слева направо либо справа налево будем вести укладку листов. Это важно, так как в первом случае вы должны будете срезать левые углы, во втором – правые. Необходимо также определить их величину в зависимости от того, насколько большая будет нахлестка листов. Рекомендуем срезать углы по 12–14 см по длине листа, по 10,5 см – по ширине. Наиболее подходящий для этой цели инструмент – ножовка с мелким зубом.

Можно ли обойтись без срезания углов? Да, но тогда вам придется смириться с тем, что между листами остался крупный зазор, то есть нахлестка выполнена не вплотную. На практике это чревато тем, что в сильную метель порывами ветра в них забьется снег и тающая вода будет стекать на чердак. Поэтому, заведомо оставив большие зазоры, обязательно обработайте швы на стыках листов мастикой либо цементным раствором.

Еще один минус кромок с несрезанными углами – на стыках получатся уплотнения до 2,4 см, следовательно, кромка одного листа неплотно накроет следующую. Предыдущий лист как бы «зависнет» над обрешеткой и, оказавшись под тяжестью снега, может сломаться.

Ондулин

Монтаж ондулина (рис. 4.8) принципиально не отличается от монтажа обычного шифера.

Прежде чем начать его укладывать, нужно позаботиться о гидро– и пароизоляции. Имеет смысл, к примеру, настелить паропроницаемую пленку поверх всей площади стропил. Она должна провисать между ними на 2 см. Настилается пленка перпендикулярно кровле. Верхний лист следует расположить внахлест над нижним. Рекомендуем также проклеить стыки алюминиевым скотчем.

Монтаж ондулина

Рис. 4.8. Монтаж ондулина: 1 – вентиляционный зазор; 2 – обрешетка; 3 – рейки 3 × 5 см, по стропилам; 4 – кровельное покрытие; 5 – ветровлагозащитный слой «Изоспан А» (кровельный); 6 – отверстие для вентиляции кровли; 7 – стропильная нога; 8 – пароизоляция «Изоспан В»; 9 – утеплитель; 10 – внутренняя обшивка; 11 – рейка 3 × 5 см

Набиваем поверх пленки (по стропилам) бруски площадью 4 × 5 см. Это своего рода «контробрешетка». Именно на ней вам следует закрепить с помощью саморезов поперечную обрешетку (из таких же брусков). Шаг – примерно 60 см по осям. Кстати, именно саморезы удобны тем, что дают возможность исправлять неровности в плоскости, симметричные неровностям стропил. Лучше всего, если вам удастся расположить стыки бруска прямо на стропилах.

Натягиваем шпагат по нижнему краю кровли и по боковым краям ее скатов. Следует еще раз выверить диагонали плоскости крыши, ведь стропила не всегда удерживают предельно ровные и точные расстояния и углы.

Страницы:
 
Лицензия АВ № 147855
© 2006-2017, ООО "СК "Модуль-Николаев"
Все права защищены
г. Николаев, ул. Мореходная, 1а, оф. 212
тел./факс: 8 (0512) 76-75-99