Устройство отмостки

Отмостку можно делать из бетона, асфальта, бетонных плит, булыжников (рис. 2.6). Наиболее прочными считаются бетонные отмостки, которые менее зависят от внешних условий.

От чего зависит ширина отмостки? От типа грунта и ширины выноса карнизных свесов кровли. Если грунт обычный, отмостку сооружают на 20 см шире карнизного свеса, а минимальная ее ширина – 60 см. Если же баня стоит на просадочных грунтах, ширину отмостки увеличивают. Иногда ее делают настолько широкой, что она выполняет функции дорожки вокруг бани.

Схема отмостки без утепления

Рис. 2.6. Схема отмостки без утепления: 1 – цоколь; 2 – бетонное покрытие; 3 – растительный слой; 4 – арматурная сетка; 5 – слой щебня; 6 – слой песка; 7 – грунт; 8 – фундамент

Итак, начинаем сооружать отмостку. Сперва удалим растительность вокруг бани и снимем дерн на глубину 15 см и выбранную вами ширину. По углам бани забиваем колышки, отмечаем на них высоту примыкания отмостки к фундаменту. Закрепляем на этом уровне шнур по всему периметру. Вторую линию колышков устанавливаем по наружному краю отмостки, отмечаем на них высоту наружного края бетонного покрытия. Чтобы отводить дождевую воду, делаем небольшой уклон, примерно 5 %. Теперь на подготовленное основание нужно насыпать песок слоем 10 см и утрамбовать его. После этого вдоль внешнего края отмостки сооружаем опалубку, которая должна удерживать бетон при его заливке. Затем на песок укладываем щебень, высота слоя которого – 15 см, а на него – арматурную сетку с нахлестом 10 см в местах стыков.

Чтобы избежать трещин там, где есть максимальное напряжение, прокладываем деформационные швы, которые отделяют заливку одной порции бетона от другой. Для этого используют уложенные на ребро обработанные антисептиком доски шириной 15–20 мм.

Раствор нужно заливать постепенно: затвердеет одна порция – берем следующую, и т. д. На несколько дней отмостку нужно укрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы она не потрескалась от солнечных лучей. Через месяц, когда бетон затвердеет, опалубку можно убирать. Отмостка готова.

Не стоит забывать, что в бане есть еще один фундамент – фундамент для печи, или так называемый цоколь. Его также нужно отразить в проекте.

Печи массой не более 750 кг (имеются в виду легкие печи в металлическом кожухе) можно установить и на полу, если он достаточно прочен. Но для стационарных кирпичных печей фундамент необходим.

Расстояние от фундамента бани до фундамента печи должно быть не менее 5 см. Этот промежуток засыпают песком. Важно отметить, что кладку фундамента дома ни в коем случае нельзя связывать с кладкой фундамента печи, так как у них разная осадка. В главе о сооружении печей мы поговорим об этом подробнее.

Возведение стен

Исходя из ваших возможностей, можно возвести однослойные либо многослойные стены, выполнив их из брусьев либо бревен, из кирпича или бетона. Самое главное – материал должен быть однороден.

Стены из подготовленной и неподготовленной древесины

Испокон веков считалось, что лучший материал для бани – дерево. Здесь на первом месте однозначно стоят хвойные породы деревьев. Они быстро и без остатка впитывают пар, способны поддерживать в парильном помещении равномерные температуру и влажность. Кроме того, сосна и ель под воздействием повышенной температуры во влажном микроклимате выделяют очень мощные целебные вещества.

Дерево обладает большой теплоизоляционной способностью. Чтобы прогреть баню до максимально высокой температуры, достаточно полутора часов. При этом необязательна большая толщина стен. Если они выкладываются из деревянного бруса, максимальная толщина может быть ограничена 15 см, бревна – 25 см. Деревянные конструкции легкие, они практически не подвержены быстрому разрушению. Во многих русских деревнях и теперь функционируют бани, возведенные столетие назад.

Самые лучшие из деревянных материалов с точки зрения современного строительства – это клееный или профилированный брус и оцилиндрованное бревно. Возведенные из них стены служат дольше, нежели из обычного бруса. Конечно, чтобы внешний вид банной постройки был на должном уровне, стены нужно будет умело проконопатить, не позволив теплоизоляционному материалу, например мху или пакле, торчать снаружи.

Главное преимущество оцилиндрованного бревна и профилированного и клееного бруса состоит в том, что возводить из них сооружение так же просто, как собирать детский конструктор. В такой древесине все продумано и учтено. Вы просто заказываете сруб по собственному или уже готовому проекту, вам его привозят в разобранном виде, и вы можете собрать его собственными силами либо с помощью бригады той фирмы, которая вам этот сруб поставила (рис. 3.1). Но это, конечно, обойдется довольно дорого.

Сруб из оцилиндрованного бревна

Рис. 3.1. Сруб из оцилиндрованного бревна

Иное дело – неподготовленная древесина. Поговорим о том, как правильно выбрать неподготовленные бревна и другие деревянные строительные материалы.

При выборе бревен желательно посоветоваться с плотником, а не только с продавцом, заинтересованным в том, чтобы вы купили у него товар. Ведь для установления «на глаз» сорта бревна нужен действительно хороший опыт. Вот несколько советов для начинающих строителей.

Бревно хорошее, если на срезе нет «нездоровых» голубоватых пятен, а его сердцевина занимает около трех четвертых диаметра. Сравните ее оттенок с цветом остальной поверхности: сердцевина должна быть темнее. На ощупь поверхность среза должна казаться твердой.

Проверить качество бревна можно с помощью топора. Если ударить обухом по торцу, не прикладывая особой силы, от качественного бревна топор сразу отскочит, слегка зазвенев, а древесина «загудит».

Намного легче удостовериться в качестве уже ошкуренного бревна. Если оно качественное, цвет его поверхности колеблется от светло-желтого до темно-желтого. Сучья должны сидеть плотно, без зазоров. В противном случае сердцевина бревна под зазорами обязательно окажется трухлявой.

Скажем несколько слов о срубе из осины. В ней содержатся антисептические вещества. Следовательно, увлажняясь, постройка не станет гнить. Но здесь есть нюанс: запах антисептических смол при нагреве воздуха будет присутствовать на протяжении всего процесса парения.

По тем же причинам – выделение в процессе нагрева смолы из волокон – сосна и лиственница категорически не подходят для устройства пола и потолка парилки, а также парилочных полок. А вот для сруба эта древесина подходит прекрасно. Есть, правда, один нюанс, касающийся лиственницы: она идеальна для настила первого ряда, который разрушается быстрее всего. Именно это дерево, оказавшись во влажной среде, становится лишь крепче. Однако, выложив из лиственницы первый ряд, имеет смысл остановиться. Дело в том, что в структуре этого дерева весьма высоко содержание живицы. Данное вещество обладает свойством давать своеобразный, очень резкий и приторный запах. Так что первый, максимум второй ряд сруба – предел для этого дерева.

Независимо от того, какую вы приобретете древесину, это должно быть дерево, выросшее в вашей местности с обычным для нее климатом. «Модное» дерево с юга, как правило, очень пористое, и уже через три года стены начнут гнить. А вот наше дерево, кстати, на юге чувствует себя превосходно.

Расскажем об основных правилах работы с неподготовленной древесиной. Для тески древесины важно правильно подобрать топор. Он должен быть средних размеров, с топорищем, длина которого равняется двум с половиной высотам самого топора. Под топорищем понимается промежуток от лезвия (жала) топора до его обуха.

Страницы:
 
Лицензия АВ № 147855
© 2006-2017, ООО "СК "Модуль-Николаев"
Все права защищены
г. Николаев, ул. Мореходная, 1а, оф. 212
тел./факс: 8 (0512) 76-75-99