Если на садовом участке имеется водоем – пруд или бассейн, то между плитами можно оставить большие зазоры и высадить многолетние растения. Как правило, подобные дорожки из бетонных плит заканчиваются мощеными площадками, горками или клумбами. Для прямой дорожки из одиночных плит следует оставлять одинаковое расстояние между плитами. Чаще такое расстояние соответствует длине среднего шага взрослого человека. Украсить дорожку можно и при помощи камня или клинкера. Он укладывается в зазоры между бетонными плитами и придает дорожке декоративность.

Дорожки из бетонных плит удобны, когда на садовом участке есть рельефные перепады поверхности земли. В этом случае плиты удобны тем, что с их помощью вы можете соорудить ступени, по которым можно будет удобно спускаться к водоему, цветнику или террасе.

Для сооружения дорожек из бетонных плит можно приобрести готовые блоки или сделать их самостоятельно. Самостоятельно изготовить бетонные плиты несложно. Для этого потребуются деревянные или металлические шаблоны и бетон. Самостоятельное изготовление плит в этом случае еще удобно и тем, что вы можете делать их нужных размеров и форм, а также в том стиле, в котором пожелаете. Плиты можно сделать не только квадратными, но и прямоугольными, трапециевидными, шестиугольными и т. д. Кроме того, изготавливая бетонные плиты самостоятельно, вы имеете возможность сделать их любого цвета или декорировать по своему желанию. Например, при смешивании бетона и при заливке его в формы можно добавить в верхний слой какой-либо декоративный материал: цветное стекло, керамические элементы, мраморную крошку и пр. Также можно украсить плиту, нанеся на верхнюю поверхность рисунок, орнамент или узор.

Прежде чем приступить к изготовлению бетонных плит, нужно подготовить формы для литья из брусьев или досок. Готовую форму смазывают олифой или техническим маслом. Затем из бетонной смеси изготавливают плиты размерами 40 × 60 или 50 × 60 см. Толщина плиты составляет примерно 5 – 8 см. Армировать плиты можно стальным прутом диаметром 5 – 8 мм. Прутья укладывают в виде решетки. Можно приобрести готовую арматуру – кладочную сетку, разрезав ее так, как нужно. Для изготовления плит круглой формы в качестве арматуры подойдут отрезки металлических труб или обыкновенного алюминиевого ведра.

После того как формы для литья готовы, арматура нарезана, можно приступать непосредственно к изготовлению самих плит. Для бетонного раствора нужно взять 3 части щебня, 1 часть цемента, 1,6 части песка. В эту смесь налить воду и тщательно перемешать до образования равномерной пластичной массы. Полученную массу залить в форму до середины, затем уложить арматурную сетку, которая должна находиться посередине плиты. После этого можно заливать бетонную смесь доверху. Бетон утрамбовывается, а поверхность плиты выравнивается.

Чтобы получить идеально ровную и гладкую поверхность, нужно железнить поверхность плиты. Это делается следующим образом: на ровную, не до конца застывшую поверхность бетона насыпать немного сухого цемента толщиной 5 – 7 мм, а затем втереть его при помощи металлической гладилки в поверхность плиты. Следует обратить внимание на то, что цемент должен полностью пропитаться водой. В течение 2 – 3-х дней бетонные плиты должны оставаться в формах для застывания. Если погода стоит жаркая и солнечная, нужно укрыть плиты от попадания прямых солнечных лучей, время от времени увлажняя поверхность водой из шланга.

Если вы хотите изготовить цветные плиты, можно использовать красящие вещества. На лицевую поверхность плит можно также добавить цветную гальку. Например, плиты желтого цвета изготавливают следующим образом: в бетонный раствор добавляют 1 часть цемента, 1 часть белого песка и 1/2 части охры. Для получения коричневого оттенка используется умбра: 1 часть цемента, 1 часть белого песка и 1/2 части умбры. Чтобы изготовить плиты зеленого цвета, следует добавить к 1 части белого цемента и 1 части белого песка 1 часть глауконитовой зелени.

Для окрашивания плит используют минеральные красители. При окрашивании раствора применяется белый цемент и белый кварцевый песок. При окрашивании самих плит краситель следует насыпать на поверхность незастывшего бетона, во время железнения металлическая гладилка равномерно вотрет краситель в поверхность плиты. После этого процедуру повторяют еще раз.

После того как поверхность плиты выровнена, можно наносить на нее рельеф или узор при помощи шаблона. Для декорирования часто используют гальку, мрамор, гранит, крупный гравий. Приготовленные декоративные элементы нужно разложить по поверхности плиты и вдавить в нее при помощи доски так, чтобы раствор не полностью покрыл декоративные элементы. Они должны немного выступать над поверхностью плиты. Когда раствор затвердеет, следует протереть поверхность влажной щеткой.

После того как изготовлено необходимое количество плит, надо подготовить основание для укладки. Для этого выкапывают неглубокую траншею, трамбуют, насыпают в нее небольшое количество песка, который необходимо смочить и еще раз утрамбовать. Это делается для того, чтобы со временем плиты не проседали и не перекашивались. Затем плиты укладывают, заглубляют при помощи деревянного молотка и досок, простукивая, чтобы они не смещались при эксплуатации.

Плиты нужно укладывать плотно друг к другу. Если на садовом участке преобладает песчаная почва, слой песка при укладке плит должен составлять 2 – 3 см. Для участков с глинистыми или суглинистыми почвами следует взять гравий, уложив его на дно траншеи слоем толщиной 5 – 10 см, а поверх гравия насыпают песок. Гравий можно заменить шлаком или битым кирпичом. В этом случае следует насыпать 4 – 5 см песка.

При укладке плит на расстоянии друг от друга не обязательно укладывать их на основание. Можно также укладывать на песчаную подушку с применением цементного раствора, который следует распределить по углам плиты и в середине равными частями. Далее плиту необходимо поместить на подготовленное основание и надавить на нее – раствор распределится под ее весом.

Дорожка из кирпича

Нередко садоводы сооружают на дачных участках дорожки из кирпича, которые отличаются прочностью, практичностью, а также имеют эстетический вид. Чаще для сооружения дорожек используют красный пережженный кирпич, так называемый «половняк». Его можно укладывать как плашмя, так и на ребро (рис. 9).

Рис. 9. Садовая дорожка из кирпича

Поскольку садовая дорожка постоянно находится под воздействием влаги, солнца, снега, ветра и т. д., для ее сооружения подойдет не всякий кирпич. Нужно использовать лишь специальную глиняную тротуарную брусчатку. Она стоит недешево, но зато долговечна и красива. Если вы соорудите дорожку из обычного полнотелого кирпича, то после первого же сезона он начнет трескаться, а через пару лет и вовсе рассыплется. Поэтому желательно использовать специальный тротуарный кирпич размерами 20 × 10 см.

При сооружении кирпичной дорожки не следует забывать о столь важной ее части, как место стыка с газоном. Стык должен быть прочным, в противном же случае сначала крайние, а потом и средние кирпичи расползутся и дорожка развалится. Для того чтобы этого не произошло, крайние кирпичи надо ставить на торец, а снаружи устроить дополнительную опору в виде заглубленной до уровня земли доски, зафиксированной вбитыми в землю колышками.

Опорную доску следует пропитать антисептиком, чтобы предотвратить гниение. Через два года, когда дорожка даст окончательную осадку, доску можно будет убрать, а пустое пространство после нее заполнить гранитной крошкой.

Доску следует брать толщиной 2,5 см, ее высота должна быть равной высоте кирпича плюс толщина песчаного слоя подушки. Помимо опорной функции, доска также будет играть роль направляющей для создания ровной песчаной основы, на которую будет укладываться тротуарный кирпич (рис. 10).

Рис. 10. Дорожка из кирпича

При планировании дорожки следует учесть тот факт, что она не должна пролегать вблизи больших деревьев. Их корни могут поднять кирпич, разрушив поверхность дорожки.

Помимо деревьев, опасность для садовой дорожки из кирпича представляет вода, которая не только станет подмывать дорожку, но со временем пропитает кирпич. В зимний период времени и в период оттаивания кирпичи будет разрывать на части. Поэтому заранее следует обратить внимание на рельеф участка. Если он не позволяет воде спокойно стекать, то при сооружении дорожки из кирпича нужно непременно устроить по обеим сторонам (или хотя бы с одной стороны) дополнительную траншею для дренажа (рис. 11).

Рис. 11. Дренаж

На первом этапе следует подготовить основание дорожки. Оно состоит из двух компонентов: смеси песка с гравием или гранитной крошкой (рис. 12).

Рис. 12. Подготовка основания

После этого снимают верхний слой почвы, засыпают гравийную смесь и трамбуют (рис. 13). Для лучшего уплотнения основания надо полить поверхность подушки водой. Что касается максимальной толщины гравийного слоя, то здесь нет конкретной цифры. Все зависит от рельефа, типа грунта и наличия дренажа участка. А вот минимальная толщина основания должна составлять не менее 5 см. Чаще для среднестатистического садового участка используется основание толщиной 10 – 15 см.

Рис. 13. Утрамбовывание основания

Верхний слой основания выкладывают из крупнозернистого песка. Толщина этого слоя равна разнице между высотой и толщиной кирпича плюс 2 – 4 см. Перед укладкой песок необходимо как следует увлажнить, а слой выровнять, как показано на рисунке 14. Песок надо уплотнить как можно лучше, не просто разглаживая его и вытягивая излишки на себя, но и продавливая правилом, а затем разровнять, вытягивая правило на себя (рис. 15). Не стоит пытаться выровнять сразу обширный участок. Манипуляции «давить – тянуть» нужно проводить на небольших сегментах по 5 – 10 см.