Сегодня виниловые панели являются одним из наиболее дешевых видов сайдинга. Однако нужно учитывать, что большинство компонентов, из которых изготавливается виниловый сайдинг, – это нефтепродукты. Поэтому стоимость зависит от цен на нефть.

Как известно из физики, темный цвет притягивает солнечные лучи, а значит, такой сайдинг быстрее выгорает на солнце и сильнее нагревается. Производители используют компоненты, которые обеспечивают стойкость цвета, ведь оттенок панелей должен оставаться ярким и насыщенным на протяжении всего срока гарантии. Стабилизаторы предохраняют материал от деформации под воздействием тепла. За счет добавок темный сайдинг становится еще дороже.

Обычно его цена в 1,5 – 2 раза выше, чем у сайдинга светлых тонов. Если разницы в стоимости нет или она незначительна, покупать такие панели не рекомендуется: он быстро деформируется и выгорит. В лучшем случае, через пару лет обшивка выцветет равномерно и просто станет бледнее, чем изначально. В худшем случае панели покроются пятнами и разводами.

Комплектующие. Комплектующие должны быть изготовлены той же компанией, что и сам сайдинг. Ни одна уважающая себя фирма не позволит, чтобы ее продукцию монтировали с чужими комплектующими элементами. Теоретически сделать это можно, но вы наверняка представляете, сколько сложностей возникнет на практике и каков будет результат. Продавец опять-таки может сослаться на то, что комплектующие от другого производителя стоят дешевле. Вполне вероятно, что у продавца есть свои причины столь настойчиво предлагать такой вариант. Однако едва ли он руководствуется вашими интересами. Согласившись на «чужие» комплектующие, вы незначительно выгадаете в деньгах, но потеряете право на гарантийное обслуживание.

Упаковка. Пословица советует не судить о книжке по обложке. Но упаковка может много «рассказать» о качестве своего содержимого. Качественный сайдинг не упаковывают в мусорные мешки или газетную бумагу. Ответственный производитель всегда заботится о сохранности своего товара. Поэтому хороший сайдинг складывают в коробки из прочного твердого картона. Конечно, продавец может сослаться на высокую стоимость таких коробок: зачем вам переплачивать за упаковку, если вы все равно выбросите ее после монтажа. Подобная «забота» об интересах покупателя – чистой воды лукавство. Упаковка должна защитить сайдинг от повреждений при погрузке и разгрузке. Виниловые панели – не пушинки, поэтому упаковка должна выдерживать их вес. Кроме того, чаще всего сайдингу приходится некоторое время лежать, дожидаясь монтажа. В хорошей упаковке виниловые панели пролежат до монтажных работ и в помещении, и прямо на земле.

Коробки из прочного жесткого картона считаются наилучшим вариантом упаковки. Если сайдинг упакован в другой материал, например, в полиэтиленовую пленку, велика вероятность, что его повредят еще на этапе транспортировки.

Дополнительные услуги. При покупке сайдинга обязательно поинтересуйтесь, какие дополнительные услуги предоставляет продавец. Обычно это замеры и расчет материала, доставка и монтаж. Хорошо, если у вас есть возможность перепоручить все работы по транспортировке и установке сайдинга фирме-продавцу. Преимуществ масса. Во-первых, не придется мучиться с замерами дома и расчетом необходимого материала. В первой главе есть раздел, посвященный этой теме. Как вы помните, расчет материала – непростая задача. Во-вторых, исчезнет необходимость самостоятельно вникать во все тонкости монтажа винилового сайдинга. В-третьих, работа, выполненная профессионалами, почти всегда смотрится лучше, чем неопытными новичками. В-четвертых, в случае неудачного монтажа или возникновения других проблем вы всегда сможете потребовать, чтобы вас обслужили по гарантии. В противном случае любые неполадки компания-продавец попытается списать на то, что вы сами нарушили правила монтажа.

Настоятельно рекомендуется заранее обсудить с продавцом возможность возврата лишних материалов. Разумеется, обратно примут только качественный, целый, неповрежденный сайдинг. Поэтому, пока идет монтаж, аккуратно храните незадействованные панели, следите, чтобы они не испачкались и не поцарапались. Если панели утратят товарный вид, деньги за них не вернут.

Приоритеты. Итак, информация о производителе собрана, внимательно рассмотрен сайдинг, выяснены у продавца все интересующие вопросы. Осталось сделать выбор. Разумеется, в идеале нужно покупать самый дорогой и качественный виниловый сайдинг, полностью отвечающий всем перечисленным параметрам. Однако на деле не всегда все получается так, как хочется. Трезво оцените ваш бюджет и решите, какими характеристиками вы готовы пожертвовать. Уступив в чем-то одном, в другом вы можете выгадать. Если вы стеснены в средствах, откажитесь, например, от покупки темного сайдинга. Обшивка светлых оттенков смотрится не хуже, а стоит дешевле.

Монтаж винилового сайдинга

1. Подготовка фасада. Перед монтажом сайдинга завершают все работы по отделке фасада. В рубленых стенах конопатят все швы. Из стен выдергивают все ненужные гвозди, снимают водосточные трубы и другие навесные «лишние» элементы, которые будут мешать монтажу. Снимают наличники с оконных и дверных проемов. Гнилые и сломанные доски заменяют новыми. Все разболтавшиеся конструкции закрепляют.

При необходимости устраивают теплоизоляцию.

2. Устройство обрешетки. В доме с каркасными стенами можно обойтись без обрешетки, но лишь в том случае, если углы и поверхности стен идеально ровные, что случается нечасто. На неровных каркасных деревянных, а также каменных и блочных стенах обязательно монтируют обрешетку (рис. 166).

Обратите внимание: «ровная поверхность» вовсе не означает «вертикальная». Это не одно и то же. Монтировать сайдинг можно как на вертикальной, так и наклонной стене. Просто обшивать вертикальные поверхности удобнее. Однако главное, чтобы стены были без выпуклостей и впадин. Они должны быть ровными по всей своей плоскости.

Для обрешетки под виниловый сайдинг берут сухую древесину влажностью в пределах 12 – 14 %. Слишком влажное дерево со временем усохнет, обрешетка покоробится, а вместе с ней сползет и покрытие.

Рис. 166. Примеры монтажа обрешетки на разных поверхностях: а) неровная деревянная стена; б) кирпичная стена; в) стена со старой обрешеткой

Обычно обрешетку делают из брусков сечением 25 (30, 40, 50) × 60 мм. Для этих целей подходит также гипсокартонный оцинкованный профиль той же ширины. Древесина должна быть обработана антисептиками и антипиренами. Гипсокартону пропитка не требуется.

60 мм – оптимальная ширина решетины, при которой крепление попадает точно в середину бруса. С более узкими решетинами могут возникнуть проблемы: не все крепежи будут попадать в середину бруска. Если по какой-то причине все-таки установлены узкие решетины, панели придется доработать. В проблемных местах отверстия на фланце надо удлинить просекателем или дрелью. Можно воспользоваться и другим подходящим инструментом.

Доски обрешетки должны быть достаточно широкими, чтобы крепеж сайдинга держался вне зависимости от того, как будут размещены панели.

Обрешетку устанавливают по периметру стен, на фронтонах крыш, а также по периметру всех имеющихся отверстий и проемов (окон, дверей, ниш и т. п.). Однако не рекомендуется прибивать нижние горизонтальные доски в «рамке» обрешетки, так как эти бруски будут препятствовать воздухообмену. Таким образом, по периметру обрешетка должна иметь форму не четырехугольника, а буквы П.

Между брусками «рамы» набивают промежуточные обрешетины на расстоянии 20 – 40 см друг от друга. Стандартная ширина шага – 40 см, однако в местности с сильными ветрами его уменьшают до 20 см.

Если панели сайдинга предполагается размещать вертикально, то обрешетины набивают горизонтально, и наоборот: при горизонтальном расположении панелей сайдинга обрешетины ставят вертикально (рис. 167).

Рис. 167. Варианты расположения решетин: а) горизонтальные решетины под вертикальный монтаж сайдинга; б) вертикальные решетины под горизонтальный монтаж сайдинга; в) шнуры для установки обрешетки между углами; г) периметральная обрешетка вокруг окон

Сначала крепят угловые решетины. Между ними натягивают шнуры, которые служат ориентирами для крепления остальных обрешетин. Обычно расстояние между решетиной и стеной выставляют с помощью прямых подвесов. Можно также применить другие способы крепежа, например деревянные выравнивающие подкладки.

Важно, чтобы решетины не отклонялись от вертикального положения. Для проверки используют строительные уровни либо отвесы и шнуры.

3. Монтаж стартовых полос. После установки монтажа это второй важный шаг, который влияет на внешний вид обшивки.

Представьте, что вам нужно нарисовать прямоугольник, а потом снизу вверх заштриховать его параллельными горизонтальными линиями. Ориентирами для линий штриховки будет служить нижний контур прямоугольника. Если контур кривой, то вся штриховка «съедет» от горизонтальной оси. Чем ближе к верхнему контуру, тем заметнее это будет.

Точно так же и с сайдингом. Стартовая панель – это нижний контур «прямоугольника». Если он отклонится от горизонтальной оси, вся обшивка получится перекошенной.

Сначала с помощью водяного уровня определяют самый низкий уровень стартовой панели старого сайдинга или другой облицовки, которая была у дома. От него отступают вверх 4 – 5 см и неглубоко вбивают в эту точку гвоздь. Точно так же размечают и второй угол на стене. Между гвоздями натягивают натертый мелом шнур. Его оттягивают, а затем отпускают, выстреливая как из рогатки. Ударившись о стену, шнур оставит на ней отпечаток – прямую горизонтальную линию.

Сверяясь с водяным уровнем, размечают линию установки стартового профиля по всему периметру дома. Если все сделано правильно, вы вернетесь в исходную точку, разумеется, на том же уровне, на котором был вбит первый гвоздь.