Цокольным сайдингом не всегда обшивают всю стену целиком. Нередко его используют по прямому назначению, т. е. для облицовки цоколя. На оставшуюся же часть стены монтируют сайдинг другой разновидности. В этом случае встает вопрос об оформлении перехода от одного сайдинга к другому. Поступают так: стартовую полосу не устанавливают, а рядовую цокольную панель подрезают снизу. Подрезанную панель снизу крепят сквозь винил, выбирая для этого такой участок, на котором пробоины будут наименее бросаться в глаза. Например, крепление можно установить в швах рисунка. В панели сверлят отверстия. Их диаметр должен быть меньше диаметра шляпки крепежа, но больше диаметра самого крепежа. Крепить панели рекомендуется нержавеющими саморезами или гвоздями. Использовать скобы нежелательно. Шляпку крепежа не утапливают в обрешетку до предела, чтобы не препятствовать температурному расширению панелей. Шляпка должна только соприкасаться с поверхностью сайдинга. Необходимо следить, чтобы крепежи входили в стену или обрешетку строго перпендикулярно ее поверхности. Если крепеж загнется или отклонится от угла в 90°, вся обшивка получится перекошенной.

Перед установкой первой рядовой цокольной панели рассчитывают их количество. Необходимо определить, сколько панелей уложится по длине стены. Для этого измеряют длину стены. Из нее вычитают две толщины наружных угловых профилей и двух горизонтальных тепловых зазоров. Полученный результат делят на длину рядовой панели. Последняя панель в ряду должна быть не короче 30 см.

Ориентируясь на проведенные расчеты, подрезают левую сторону первой рядовой панели. Если цокольная панель имитирует кирпичную кладку, то надрез рекомендуется делать по одному из швов между «кирпичами», чтобы не нарушать рисунок. С цокольным сайдингом, выполненным под каменную кладку, проще: рисунок на них, как правило, асимметричный, поэтому не нужно заботиться о совмещении «швов» между камнями, а значит, панели можно подрезать произвольно.

Определившись с количеством и длиной рядовых панелей цокольного сайдинга, приступают к их монтажу. Первую панель заводят в принимающий желоб углового профиля, не забывая оставить между торцом панели и дном желоба температурный зазор.

В стартовую полосу первую панель вводят сверху вниз. При этом монтажные столбики (шипы) панели должны войти в желоб стартовой полосы.

Не следует слишком сильно надавливать на панель, чтобы вогнать ее в желоб до упора. Наоборот, между концами столбиков и дном желоба должен оставаться температурный зазор. Если все сделано правильно, шипы плотно войдут в желоб стартовой полосы, а панель можно будет беспрепятственно перемещать по желобу.

Устанавливают температурный зазор между дном принимающего желоба углового профиля и торцом рядовой панели. После этого сайдинг прибивают к обрешетке. Сначала устанавливают центральное крепление, потом крайнее. Как правило, панель крепят в пяти местах: один крепеж размещают по центру панели, а слева и справа – по два крепежа. Исходя из этого, на этапе подготовки стен рассчитывают расстояние между решетинами обрешетки.

Вторую панель монтируют встык с первой, оставив между ними температурный зазор. Панель устанавливают на стартовую полосу и задвигают в пазы на правой стороне первой панели.

Очень удобно монтировать сайдинг-панели, на которые производители уже нанесли риски, отмечающие величину температурного зазора. Если же таких отметок нет, температурные зазоры приходится измерять самостоятельно с по мощью обычной линейки.

Завершив монтаж первого ряда, переходят ко второму. Его устанавливают аналогичным образом. Столбики первой панели второго ряда вставляют в принимающие пазы, расположенные вверху на лицевой стороне нижележащей панели. Если пазов нет, столбики вводят в зацепление с гвоздевой планки нижележащей панели в свободном пространстве между обрешетинами. Обязательно оставляют температурный зазор: панель второго ряда должна свободно «ездить» по панели, расположенной под ней.

После этого совмещают рисунок на лицевой стороне обеих панелей и отмечают линию обреза на левой стороне панели, там, где она будет введена в угловой профиль. При этом не забывают оставлять припуски для горизонтальных температурных зазоров.

Затем монтируют второй угловой профиль внахлест с первым. Верхний профиль должен прикрыть конец нижнего. Подогнав рисунок, устанавливают крепеж.

При необходимости, панели можно подрезать не вертикально, а ступеньками по горизонтали, по швам «кирпичной кладки», изображенной на лицевой части сайдинга.

Внутренние углы, а также оконные и дверные проемы оформляют с помощью J-профилей либо карнизных доборных профилей.

В остальном цокольный сайдинг «шип в паз» монтируется так же, как обычные панели.

При обшивке карниза на карнизной панели в месте будущего сгиба делают треугольный вырез, затем нагревают горячим воздухом с помощью строительного фена и сгибают на углах.

Полы

Выбрать напольное покрытие не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Существует много способов, которые позволяют преобразить полы. Наиболее распространенные напольные покрытия – линолеум, ламинат и пр.

Наиболее популярным напольным покрытием является линолеум. Его выгодно отличают хорошее качество и богатый выбор.

Линолеум просто укладывать и убирать. Огромный выбор расцветок и рисунков, универсальность, а также доступная цена делают этот вид покрытия наиболее востребованным. Кроме того, линолеум экологичен и легко проходит пожарную и санитарно-гигиеническую сертификацию. Как правило, бытовой линолеум используют для укладки в детских садах, учебных заведениях и жилых помещениях.

В настоящее время производители предлагают огромное число вариантов, чтобы обеспечить комфорт и уют в доме. На сегодняшний день большим спросом пользуются линолеумы, имитирующие паркет, камень, плитку или ковровое покрытие.

Еще один вид покрытия, который получил в последнее время широкое распространение – ламинат. Он практичен, удобен в монтаже и эксплуатации. Ламинат – это экономичное, неприхотливое и красивое покрытие, которое подойдет не только для жилых помещений, но и для офиса.

По сравнению с другими типами напольных покрытий, ламинат имеет ряд преимуществ. Так, его верхний слой защищает панель от влаги, истирания, загрязнения и прочих агрессивных воздействий внешней среды.

Помимо перечисленных напольных покрытий, описаны этапы работы для самостоятельной укладки, инструменты и многое другое.

Линолеум

Линолеум является привычным и наиболее популярным напольным покрытием для большинства помещений.

В настоящее время новые технологии подарили этому виду напольного покрытия вторую жизнь.

Удивительно, однако прототип линолеума появился еще в 1627 году! Это было промасленное полотно, иными словами, клеенка. В качестве напольного покрытия данный материал стал применяться лишь спустя 100 лет. В 1763 г. некий Натан Смит запатентовал технологию изготовления материала для застилки пола. Она немного отличалась от современной. Брался кусок ткани, который покрывался горячей смесью из смолы, пчелиного воска, льняного масла, живицы и коричневого испанского красителя.

Но все эти материалы только отдаленно напоминали современный линолеум. О рождении этого напольного покрытия можно говорить только начиная с 1843 г., когда появился камптуликон – «дедушка» линолеума. В массу для его изготовления добавляли молотую пробку. Именно данный ингредиент превратил материал, описанный Смитом, в привычный нам линолеум. В дальнейшем технология изготовления нового напольного материала шла по пути усовершенствования. Стремясь сократить затраты на производство, изготовители линолеума придумывали всяческие ухищрения. Дорогостоящее льняное масло, служившее связующим компонентом, заменили на более дешевую льняную олифу, а затем на оксидированное льняное масло или линоксин. Эту технологию в 1863 г. запатентовал англичанин Фредерик Уолтон. Он же придумал название для нового материала – «линолеум» от лат «oleum lini» – льняное масло.

Современный линолеум изготавливают в виде длинных полос шириной 200 см и толщиной 2 – 4 мм. В самых общих чертах технология производства та же, что и 200 лет назад: на крупноячеистую джутовую ткань-основу наносят горячую линолеумную массу, после чего полотно обрабатывают каландрами.

Виды линолеума

Прежде чем выбирать линолеум, нужно ознакомиться с его видами. Основные виды – это натуральный и поливинилхлоридный (ПВХ).

Натуральный линолеум – название говорит само за себя. Это значит, что в нем присутствуют натуральные элементы. Прежде всего льняное масло, которое придает покрытию бактерицидные свойства, не пропадающие даже во время эксплуатации.

Этот вид линолеума является экологически чистым и антистатичным. Натуральный линолеум имеет высокое качество, поэтому на него не влияют бытовая химия и агрессивная среда.

Его структура не меняется, даже если укладывать его на напольные покрытия с подогревом.