При укладке ламината на бетонное основание потребуется полиэтиленовая пленка, чтобы обеспечить пароизоляцию от остаточной влажности стяжки. Потом расстилается специальная звукопоглощающая подложка, на которую затем укладывают ламинат (рис. 199).

Рис. 198. Укладывание ламината параллельно лучам света

Рис. 199. Расстилание пленки перед укладкой подложки и ламината

Если ламинат укладывают на линолеум или деревянное основание, тогда пароизоляция не нужна.

В качестве подложки можно использовать экструдированный полистирол толщиной 2 – 3 мм, а также натуральную пробку.

IV. Укладывать ламинат начинают с формирования первого ряда из 2-х досок. При этом ставят распорные клинья, которые позволяют обеспечить зазор между стеной и ламинатом в 7 – 15 мм (рис. 200). Это нужно в связи с сезонными расширениями и сжатиями пола. Отступы должны быть сделаны ото всех фиксированных объектов (трубы, дверные проемы, углы и т. п.).

Если ламинат встал «дыбом», значит, было нарушено именно это правило. Укладывают покрытие замком на себя, чтобы облегчить защелкивание панелей.

V. После формирования первого ряда приступают к укладке второго. Профессионалы обычно укладывают ламинат в половину доски, т. е. вид сверху напоминает кирпичную кладку.

В инструкциях допускается монтаж со смещением досок в 20 см относительно друг друга.

Благодаря укладке в «полдоски», равномерно распределяется давление между панелями при расширении и сужении покрытия.

Во втором ряду панель подносят к другой панели под углом, вставляют в замок и защелкивают. При этом панель должна составлять 1/2 доски (рис. 201).

Рис. 200. Укладывание первого ряда досок

Рис. 201. Укладка в «полдоски»

Затем продолжают формировать второй ряд без торцевого защелкивания с помощью следующей доски (рис. 202).

VI. Затем осуществляют стыковку и подбивку всех четырех панелей. На них нужно ориентироваться при последующем монтаже. При этом распорные клинья надо оставить на прежнем месте (рис. 203).

Потом приступают к укладке оставшихся рядов ламината.

VII. Завершают монтаж укладкой последней доски, которая примыкает к стене. Для ее укладки применяют струбцину, позволяющую без труда осуществить соединение с предыдущей панелью (рис. 204).

VIII. После того как ламинат уложен, приступают к монтажу плинтуса. Плинтус можно крепить на клипсах (рис. 205).

Если используются вентиляционные подложки, то нижняя часть плинтуса не должна препятствовать оттоку остаточной влажности стяжки.

Рис. 202. Укладка второго ряда без торцевого защелкивания

Рис. 203. Стыковка и подбивка панелей

Рис. 204. Укладка последней доски

Рис. 205. Монтаж плинтуса на клипсах

Советы по укладке ламината

1. Когда ламинат укладывают большими пластами, то нужно знать, что если площадь укладываемого ламината по длине или ширине превышает 12 м и составляет более 120 – 150 м2, то крайне важно обеспечить компенсационные швы 12 мм шириной. Если этого не сделать, то появятся щели, а само покрытие придет в негодность (рис. 206).

2. Если в помещении делается полноценный ремонт, то дверные коробки устанавливают в последнюю очередь. Если коробки уже установлены, то нужно сделать подпил так, чтобы не было давления на ламинат, а также жесткого крепления к основанию.

3. Если во время монтажа ламинированного покрытия возникает помеха, из-за которой невозможно продолжать укладку, то спиливают часть замка и закрепляют панель с помощью специального клея для ламината (рис. 207).

Рис. 206. Укладывание ламината большими пластами

Рис. 207. Спиливание замка и закрепление панели клеем

4. Моют ламинат хорошо выжатой тряпкой при комнатной температуре и влажности. Можно использовать моющие средства, рекомендованные в инструкции производителя.

5. Ламинат не терпит абразивного воздействия, поэтому на стулья, кресла на колесиках понадобятся накладки из войлока (рис. 208).

6. Если ламинат был случайно поцарапан, то устранить это можно с помощью специальных ремонтных составов для ламината (рис. 209).

Рис. 208. Накладки на ножки стульев

Рис. 209. Заделывание царапин на ламинате

Потолки

Вид потолка современной квартиры или коттеджа зависит от геометрических очертаний комнаты, цвета и структуры поверхности, материала, использованного для изготовления и отделки. Все эти факторы оказывают существенное влияние на здоровье живущих в этом помещении людей, их эмоциональное и психологическое состояние.

Современные материалы дают возможность справиться с целым комплексом проблем, которые ранее считались совершенно неразрешимыми. В наше время существует множество разнообразных вариантов оформления и отделки, начиная с обычной однотонной побелки и заканчивая многоуровневыми подвесными потолками. Все зависит от пожеланий, наличия времени и финансов, поскольку чем сложнее конструкция потолка, тем выше ее стоимость.

Все виды потолков можно разделить на две категории – это основные (или штукатурные) потолки и подшивные (или подвесные) потолки.

Штукатурные потолки обычно готовят под окраску, побелку или оклейку, в результате получаются традиционные потолки: гладкоокрашенные, или побеленные, или оклеенные однотонными либо с ненавязчивым рисунком обоями. Также можно выполнить на штукатурном потолке художественную роспись, гармонично сочетая ее с росписью на стенах.

Подшивные потолки могут быть натяжные подвесные, панельные, плиточные, реечные, самоклеящиеся или гипсокартонные, требующие дополнительной отделки. Каждый вид потолков имеет свои преимущества и особенности, он предназначен для различных типов помещений.