Строительство деревянного забора

Существует множество разновидностей деревянных заборов и вариантов их строительства. В качестве примера рассмотрим поэтапное возведение деревянного забора из досок.

На рисунке 24 показана конструкция такого забора. Столбы A закапывают на глубину 90 см. Между ними на расстоянии 180 см друг от друга крепят 3 прогона брусьев B, которые должны располагаться симметрично по отношению к средней линии забора (середина надземной части опорных столбов). С обеих сторон к брусьям B прикрепляют доски D высотой 180 см. Сверху крепят доски навершия C, которые нужны для защиты торцевых поверхностей досок и столбов от дождя и снега.

Конструкция деревянного забора

Рис. 24. Конструкция деревянного забора: 1 – брус для столбов 100 × 100 мм; 2 – брус 45 × 70 мм, 3 – доска 25 × 125 мм, 4 – крепление для прогонов (кронштейн или стальной уголок)

Кроме перечисленных материалов, для строительства забора данного типа требуются стольные уголки 40 × 90 × 90 мм толщиной 3 мм, а также 3 вида саморезов: 4,5 × 50 мм, 5 × 40 мм и 5 × 70 мм.

Укрепление столбов. Если забор будет стоять в одну линию, сначала устанавливают 2 крайних столба, если же он многоугольный, устанавливают все угловые столбы.

Роют 2 крайние ямы, а между ними натягивают веревку. Если высота забора 180 см, расстояние между столбами должно быть не более 180 см, а расстояние между угловыми прогонами – 120 см. Чтобы облегчить работу и сэкономить время, ямы рекомендуется рыть не лопатой, а ручным буром, лопасти которого больше размеров лопаты. Глубина ям должна составлять 90 – 110 см. Для крайних столбов ямы делают глубже, так как на них ложится дополнительная нагрузка. Убирать из ямы землю удобнее специальным захватом.

В готовую яму устанавливают столб и фиксируют его в вертикальном положении с помощью укосин, которые должны быть закреплены струбцинами с винтовой фиксацией строго перпендикулярно друг другу. Чтобы придать столбу идеально вертикальное положение, струбцины ослабляют и меняют наклон укосин. Вертикальность столба проверяют уровнем, который приставляют к боковым плоскостям столба на разной высоте.

После того как столб будет установлен и выровнен, яму засыпают грунтом. Предварительно на дно укладывают 10-сантиметровый слой гравия, смешанного с цементным раствором, и тщательно утрамбовывают. Оставшуюся часть ямы послойно заполняют землей, уплотняя каждый слой.

При использовании в качестве опор металлических труб их бетонируют. Для этого роют яму глубиной около 1 м, вертикально устанавливают туда трубу, заполняют яму гравием, щебнем, битым кирпичом, посыпают песком и заливают бетоном. Можно ограничиться более простым вариантом: вместо бетона залить яму обычной водой, но такой способ допустим, только если забор небольшой и относительно легкий.

Если опорные столбы деревянного забора зарывают в землю, рекомендуется пропитать древесину препаратом против гниения под давлением. Поскольку концы досок, упирающиеся в землю, быстро сгнивают, между досками и землей желательно оставлять 10-сан ти метровый зазор.

Установка прогонов. После установки столбов между ними крепят прогоны, на которые впоследствии и нашивают доски. Направление крепления прогонов зависит от того, каким образом будут нашиты элементы обшивки. Если доски будут крепиться вертикально, прогоны располагают между столбами по горизонтали. Если обшивку будут прибивать горизонтально, то к боковым сторонам столбов крепят опорные бруски. При диагональной обшивке сооружают каркас из горизонтальных прогонов и вертикальных брусков, которые закрепляют на столбах.

Установка навершия. Как уже говорилось, забор необходимо защитить от атмосферных осадков. Особенно важны навершия для деревянных заборов, ведь даже после специальной обработки древесина по-прежнему остается более уязвимой к дождю и снегу, чем камень, бетон, металл и кирпич.

В первую очередь под удар попадают верхушки деревянных столбов, поэтому эту часть отпиливают под углом 15 °, а сверху крепят доски. Таким образом обеспечивается сток дождевой воды.

Помимо упомянутого, есть и другие варианты установки наверший:

  • навершия монтируют к столбам под углом около 15°;
  • для защиты отдельного столба к нему крепят крышку;
  • вместо досок в качестве навершия используют листы кровельного железа, согнутые «домиком» под углом около 60°.

На рисунке 25 показаны варианты конструкции наверший.

Варианты конструкции наверший

Рис. 25. Варианты конструкции наверший: а) навершия-доски, установленные под углом 15 °; б) крышка и колпак для защиты отдельных столбов; в) навершие из листового железа, согнутого «домиком»

Обшивка забора досками. Для обшивки используют доски или штакетник, детали крепят вертикально, горизонтально или диагонально. На рисунке 26 показаны варианты обшивки прогонов.

Варианты обшивки прогонов

Рис. 26. Варианты обшивки прогонов: а) доски крепят вертикально по обеим сторонам прогонов, при этом наполовину перекрывая друг друга; б) доски крепят вертикально по обеим сторонам прогонов на каждой стороне забора (расстояние между досками 20 – 30 мм); в) доски крепят вертикально по обеим сторонам прогонов в «шахматном порядке» (доски на одной стороне крепят на расстоянии 20 – 30 мм от ближайшей соседней доски на противоположной стороне)

Варианты обшивки прогонов

Рис. 26. Варианты обшивки прогонов: г) доски крепят горизонтально по обеим сторонам вертикальных опор, наполовину перекрывая друг друга; д) доски крепят горизонтально на обе стороны вертикальных опор на расстоянии 20 – 30 см друг от друга; е) доски крепят горизонтально на обе стороны вертикальных опор на расстоянии 20 – 30 см друг от друга, как в предыдущем случае, но по центральной вертикальной оси прогона набивают рейку (она оказывается переплетена досками); ж) доски крепят под углом 45 ° к каркасу из горизонтальных прогонов и вертикальных опорных брусков

Выбор разновидности обшивки зависит не только от индивидуальных предпочтений, но и от рельефа участка. С участком, расположенным на ровной местности, проблем не возникнет. Но что делать, если он имеет сильный уклон? Распространена ошибка, при которой доски одинаковой длины нашивают вертикально, повторяя при этом особенности ландшафта. Из-за перепадов уровня участка сверху забор получается неровным. В таких ситуациях правильно разделить склон на отдельные участки и сделать ступеньки, компенсировав тем самым перепады высот. Обратите внимание, что высота ступенек, а значит, и перепады между прямыми сегментами склона, не должна превышать 20 см.

Немаловажно учесть направление ветра. Если поставить забор со сплошной обшивкой без зазоров с подветренной стороны или на участке, продуваемом сильными ветрами, ветер будет наталкиваться на непроницаемый забор, концентрироваться и усиленным потоком проникать на участок. При таких условиях предпочтительнее сделать забор с зазорами между досками. Ветер будет проходить через отверстия и рассеиваться.

Кирпичный забор

Кирпичный забор надежен и долговечен, и если он построен правильно, то срок его службы составит примерно 50 лет.

Сегодня на строительном рынке можно найти разные виды кирпича, отличающиеся по внешнему виду и цвету. Благодаря этому очень легко внести разнообразие в дизайн забора: подобрать ту разновидность кирпича, которая лучше подойдет к оформлению вашего участка, выложить узор из разноцветных кирпичей и т. п.

Сделать забор из кирпича, не прибегая к помощи профессионалов, довольно-таки сложно. Нужны навыки строителя и каменщика. Забор из кирпича – массивное тяжелое сооружение, поэтому его обязательно строят на фундаменте. Чтобы возвести кирпичную стену, необходимо освоить технологию кладки кирпича.

Страницы:
 
Лицензия АВ № 147855
© 2006-2017, ООО "СК "Модуль-Николаев"
Все права защищены
г. Николаев, ул. Мореходная, 1а, оф. 212
тел./факс: 8 (0512) 76-75-99