Это могут быть: деформированная лага, неравномерность и неодинаково устойчивые места опоры лаг (стропила, бетон), истлевшие венцы стропил, дающие просадку, неровность или коробление самой доски, нарушение шипов в шпунтовой связке, разноуровневость лаг и т. п. Обнаружив причину, ее необходимо устранить одним из перечисленных способов: заменой детали, устройством подложек или двусторонним расклиниванием, стесом, более плотной стяжкой «доска к доске» с дополнительным расклиниванием и, в самом крайнем случае, заменой бруса (стропил), лаг, доски покрытия. Помните, что пол должен быть в абсолютном уровне, с отклонениями не более 2 мм.

Разборку деревянного пола, как и паркетного, фанерного, ДСП и ДВП, необходимо начинать от плинтуса, и если доска расположена правильно (длиной на порог от окна), то в крайнем случае от плинтуса со стороны дверного проема.

Паркетный старый пол демонтируется в том же порядке. Сначала нужно убрать плинтусы. Затем, начиная от дверного проема, с помощью гвоздодера (фомки) приподнять первую плиту и осадить с помощью молотка. После осадки резким ударом гвозди осаживаются в основном с запозданием, их легко удалять клещами. В последних плитах (досках) гвозди обычно забиты с торца проточек паркета и доска вставлена в плоские шканты, поэтому, приподнимая, необходимо слегка сдвинуть ее в сторону относительно других лежащих досок. Лаги или брус после их установки в продольном и поперечном уровне надежнее крепить дюбель-шурупом, отверстие в бетоне сделать перфоратором, а в балках дрелью. Замененные брус, лагу, их части и черные полы (основание) лучше крепить саморезом (шурупом) 100–120 мм. Основание под черным полом по окончании работ нужно очистить.

В настоящее время для подготовки оснований пола с превышением высоты от основания 15 см более целесообразно применять так называемые фальшполы. Их конструкция устроена на мини-трубчатых домкратах, позволяющих поднять полы до 60 см. Крепятся они к бетону широким (8 × 8–10 × 10 см) основанием дюбель-шурупом (можно двумя наискось) l = 100–120 мм. Верхняя их часть может иметь паз для установки стыка двух разных углов специальной композитной плиты (400 × 400 мм), позволяющей нести повышенную нагрузку или площадку под саморез для настила доски, ДСП. Данную конструкцию при желании можно изготовить и самостоятельно, используя трубку и внутренний штырь с червячными нарезками для регулировки высоты подъема, а ножку (квадрат 80 × 80–100 × 100 мм) с четырьмя отверстиями по краям из металла 3–4 мм и верхнюю опору из более мягкого металла приварить к ним с двух сторон под углом 90°. Шаг установки опор домкратов не должен превышать 500 × 500 мм или 600 × 600 мм при наложении на них бруса.

Укладка ламината

В отличие от других напольных покрытий, например линолеума, досок укладка ламината не предполагает жесткой фиксации панелей к основанию. Однако определенной методики работы необходимо придерживаться.

Паркетный пол не должен противоречить общему стилю интерьера помещений. Поэтому очень важно еще до начала работ продумать узор пола, цвет паркетных деталей, их фактуру.

Монтаж ламинированного пола начинается от стены, наиболее удаленной от дверного проема. Для того чтобы сместились места стыков, каждый последующий ряд лучше всего начинать с обрезка, который остался от последней планки предыдущего ряда. Между стеной и ламинатом оставляется небольшой (не более 8 мм) зазор, который впоследствии прикрывается плинтусом. Чтобы покрытие не сдвигалось, по всему периметру стены устанавливаются деревянные клинья.

Когда первые два ряда будут уложены, их следует зафиксировать скотчем в нескольких местах, для того чтобы швы не разошлись и планки не сместились. Таким же образом следует укреплять и все последующие ряды.

Детали ламинированного пола можно склеивать между собой при помощи специального клея. Клей наносится тонким слоем на верхнюю планку панели, после чего кромка немедленно должна быть вставлена в паз. Для достижения полной стыковки без щелей дощечки необходимо пристучать резиновым молотком по всей длине. Клей, выступивший по швам, сразу же снимается влажной губкой.

Обрезка планок производится ножовкой по предварительно размеченной карандашом дощечке. Если потребуется сделать нестандартный отрез (неправильной или фигурной формы, например вокруг трубы батареи), следует при помощи линейки или рулетки (более опытные мастера могут использовать и другие измерительные инструменты, например строительный циркуль или лазерный измеритель) измерить длину и ширину нужного отрезка, нанести карандашом разметку на планке и выпилить его ножовкой. Затем планка устанавливается на место.

Суммируя сказанное, можно представить укладку ламината в такой последовательности:

  1. две панели соединяются друг с другом; третья панель обеспечивает правильное положение первых двух (рис. 3);
  2. панель надежно закрепляется только после того, как соединяется замком с ранее уложенными панелями (рис. 4);
  3. панели соединяются в несколько рядов, чтобы получить достаточно жесткий блок (рис. 5);
  4. собранный блок располагается так, чтобы между ним и стеной оставался деформационный шов шириной 10 мм. У противоположной стены панели, вероятно, придется обрезать. Имеет смысл подрезать панели симметрично (рис. 6);
  5. панели должны располагаться под углом 45° к стенам. На последнем этапе к стенам крепятся плинтуса.

Первый этап укладки ламината

Рис. 3. Первый этап укладки ламината

Закрепление панели после соединения замком с ранее уложенными панелями

Рис. 4. Закрепление панели после соединения замком с ранее уложенными панелями

Соединение панелей в несколько рядов

Рис. 5. Соединение панелей в несколько рядов

Установка собранного блока

Рис. 6. Установка собранного блока

После окончания работы пол необходимо просушить в течение 2 суток. В это время нежелательно ходить по нему, а ставить мебель и перемещать тяжести вообще категорически запрещено.

Один из способов, при котором ламинат не крепится к поверхности намертво, заключается в том, что пластины плотно укладываются, стыкуются и кладутся на особую шумоизолирующую подложку. Известны два способа настила ламината: клеевой (традиционный, его преимущество – улучшенная гидроизоляция) и замковый (по-другому называется клик).

В последнее время сбор способом клика завоевывает все большую популярность. Главное достоинство этого метода – возможность замены износившихся и поврежденных пластин. Например, если ламинированный пол в коридоре около двери стерся, пластины можно заменить теми, что лежат под шкафом. Производить замену без ущерба целостности ламината можно не более 2–3 раз.

После подготовки основания, просушки пола до влажности, не превышающей 2–3%, мы должны тщательно убрать поверхность и только затем приступить к работам по устройству ламинат-полов.

Первый слой – это гидроизоляция, которая расстилается по всему покрытию пола, с нахлестом в 180–200 мм, и заводится на высоту плинтуса на стену (или по окончании работ подрезают на стене по высоте плинтуса).

Обязательно использование подложки, играющей роль шумоизоляции, так как полы с ламинат-покрытием являются звонкими полами. Увеличивать толщину подложки, класть в два слоя и т. п. не рекомендуется. Во-первых, некоторые производители, чтобы избавить потребителя от дополнительных хлопот, предусматривают данную подложку уже в самой конструкции ламинат-доски. Это, например, коллекции Alloc 33-го класса от производителя KronoFlooring, коллекции 33-го класса Country, Style Brilliant, 32-го класса Vivo Nature от Egger, Prego и др.

Страницы:
 
Лицензия АВ № 147855
© 2006-2017, ООО "СК "Модуль-Николаев"
Все права защищены
г. Николаев, ул. Мореходная, 1а, оф. 212
тел./факс: 8 (0512) 76-75-99