Обязательные точки крепления фанерного листа – по периметру и центру. Другие зоны крепления устанавливаются по мере необходимости.

Аналогичным образом крепятся и обрезки фанеры: периметр, центр и точки по необходимости. Начинать следует с целых фанерных плит, размещая их по площади так, чтобы уложить их как можно больше. Свободная площадь укрывается обрезками.

Для раскроя фанеры удобнее всего использовать электрический лобзик или ручную циркулярную пилу. При этом следует учитывать, что для такой работы подойдут только те типы сменных пилочек, которые предназначены для работы по дереву. Начинать укладывать листы нужно от порога помещения, так как целый лист всегда держится надежнее обрезка. Обрезки лучше укладывать в местах, где нагрузка на пол меньше или постоянна: у стен или в тех местах, где будет стоять мебель.

Разложив фанеру, можно приступить к крепежным работам. Болт или шуруп должен утапливаться в фанеру настолько, чтобы его головка была вровень с поверхностью фанерной плиты. Эта работа выполняется обычным (не победитовым) сверлом по дереву или металлу, чей диаметр должен быть чуть шире головки болта или шурупа. Если же применяются болты, то ширина сверла должна настолько превышать размер головки болта, чтобы на болт можно было надеть головку ключа соответствующего размера и завернуть его в дюбель. Для головки шурупа можно использовать сверло несколько больше, так как он будет вворачиваться отверткой сверху.

На недостаточно просохшую стяжку нельзя настилать фанеру, ДСП или ДВП, в противном случае они впитают всю влагу из нижележащего слоя и будут испор чены.

Сверление начинается широким сверлом – делается углубление (зенковка) под головку болта или шурупа. Затем победитовым сверлом сверление продолжается в центре углубления и прямо через фанеру уходит в толщу бетона. По достижении достаточной глубины отверстия на болт или шуруп надевается шайба, болт слегка вворачивается в дюбель, дюбель вставляется в отверстие фанеры и осторожно, чтобы не повредить дюбель, вместе с болтом он вбивается в отверстие в бетоне. Когда дюбель войдет в углубление фанеры, болт или шуруп завинчивается. Затем переходят к следующему отверстию. Время от времени нужно проверять сверло и по мере необходимости заменять или затачивать его.

В том случае, если бетонные плиты перекрытия лежат неровно и их перепад значителен, то полы следует выровнять цементной стяжкой. Ее толщина в самой высокой точке перепада плит должна составлять не менее 30 мм. Для того чтобы определить уровень, а значит, и толщину стяжки, следует заранее сделать отметки с помощью водяного уровня.

Разметив точный уровень во всех помещениях, необходимо найти самую высокую точку полов. Для этого нужно взять рейку длиной примерно около 1,5 м, поставить ее на пол у стены с отметками, в этом месте сделать пометку на рейке карандашом на уровне отметки на стене, затем переставить рейку в другое место, где необходимо проделать все то же самое. Если вторая отметка на рейке будет ниже, значит, во втором случае полы выше, чем в первом.

Произведя подобные исследования во всех комнатах, можно установить, где на рейке будет самая низкая метка: значит, в этом месте самая высокая точка полов – теперь это основная точка.

Во всех комнатах, где делались отметки по водяному уровню, нужно будет зафиксировать еще один, уже рабочий уровень отметок верхнего водяного уровня. Самая нижняя метка на рейке совмещается с меткой водяного уровня на стене: нижний край рейки будет показывать верхнюю точку полов. Если говорить точнее, то в нашем случае это будет верхняя точка самой высоколежащей бетонной плиты.

Отмерив эти 30 мм от нижнего края рейки по всем периметрам комнат, получают рабочий уровень полов. Поскольку толщина стяжки в разных местах будет неодинакова (в самой верхней точке, например, 30 мм, а в самой нижней может быть и 50–80 мм и более), то главное внимание следует обращать на то, чтобы выставить по возможности усредненный уровень полов по всей квартире. Но может случиться так, что уровень полов в различных комнатах может существенно разниться. И для того чтобы сохранить приемлемую высоту пола в каждой комнате, между ними делают пороги, а иногда даже небольшие ступени.

При укладке фанеры на цементную стяжку следует помнить, что по сравнению с укладкой на бетон такой монтаж имеет ряд своих особенностей. В частности, толщина фанеры может быть небольшой, но не менее 10 мм. Крепить фанеру к цементной стяжке проще, чем к бетону, однако, учитывая сравнительно большую хрупкость цементного раствора по сравнению с бетоном, пристреливать в этом случае фанеру не рекомендуется. Оптимальный вариант – сверление.

Для того чтобы фанерный лист плотнее прилегал к цементной основе, его нижнюю часть можно дополнительно проклеить клеем ПВА. В том случае, если есть подозрения на повышенную влажность среды, то нижнюю поверхность следует проолифить. Отверстия для крепежа следует сверлить правильными рядами. Еще одну проблему в фанерных чистовых полах представляют стыки между листами.

Тем не менее вполне реально создать визуально чистую поверхность фанерного пола. Если фанерные листы присверлены, то шляпки болтов и шурупов можно скрыть, используя соответствующую шпатлевку для дерева, предварительно подобрав ее тон. При этом шляпки болтов и шурупов совсем не обязательно утапливать глубоко, достаточно всего на 1,5–2 мм от поверхности листа. Шпатлевка наносится сверху узким шпателем, и сразу же влажной тряпкой удаляются излишки. Стыки листов также шпатлюются.

В качестве основы под фанеру можно использовать решетку из деревянных брусков сечением 5 × 5 см или больше, с клеткой примерно 50 × 50 см. Размеры клеток могут различаться в зависимости от размеров фанерных листов, так как их края должны лежать на середине брусков, где будут стыки. Бруски соединяются между собой с помощью длинных шурупов-саморезов, которые закручиваются в торец бруска через толщу соседнего перпендикулярного бруска.

Готовую решетку необходимо выставить точно по горизонтали с помощью уровня, подкладывая в нужных местах заготовленные плашки и фиксируя их с помощью саморезов, гвоздей или строительного клея.

Если фанера крепится сверху, то необходимо разметить и прочертить на поверхности фанеры линии брусков, чтобы точно закрутить в них шурупы.

Все вышеизложенное по поводу фанерных поверхностей в полной мере можно отнести и к древесно-стружечной плите (ДСП). Как у того, так и у другого материала есть свои недостатки.

Фанера по своим качествам гораздо лучше, однако и гораздо дороже ДСП. Зато плиты ДСП легко набирают влагу, разбухают и остаются в таком виде после высыхания. Впрочем, при определенной защите плиты ДСП все-таки можно использовать. Защита проста: следует покрыть плиту с двух сторон олифой, лучше в два слоя. Конечно, использование ДСП в качестве чистового пола достаточно нерационально: такое покрытие моментально теряет вид, «лохматится», пачкается, поэтому, как правило, ДСП служит основой для других типов полов. Конечно, существует ламинированная плита ДСП, покрытая с двух сторон слоем декоративного полимера, и такая ДСП выдерживает значительные нагрузки и вполне пригодна для чистового пола. Кроме того, в качестве чистового пола можно использовать и фанерованную ДСП. Принципы и особенности крепежа ламинированной ДСП такие же, что и при устройстве фанерного чистого пола.

Чистый фанерный пол

Деревянный пол по-прежнему остается наиболее экологичным, чем и привлекает внимание застройщиков. Полы, выполненные в частности из фанеры хорошо не только с точки зрения дизайна, поскольку позволяют реализовать практически любые фантазии при отделке интерьера, – они долговечны, просты в эксплуатации и вполне доступны для начинающего мастера.

Страницы:
 
Лицензия АВ № 147855
© 2006-2017, ООО "СК "Модуль-Николаев"
Все права защищены
г. Николаев, ул. Мореходная, 1а, оф. 212
тел./факс: 8 (0512) 76-75-99