Используя шаблон, разметьте и выберите пазы в тетиве. Чтобы было удобно работать, положите ее на козлы, на нее поместите подготовленный шаблон, совместив линию первой проступи с линией проступи, проведенной на шаблоне (рис. 21). Чтобы последний не сместился при работе фрезера, временно зафиксируйте его несколькими гвоздями. Выполните фрезой 2 прохода глубиной по 7 мм. Действуя таким образом, проделайте остальные пазы на обеих тетивах. При этом пазы крайних (первой и последней) проступей будут открытыми, поскольку их края и линии отреза тетивы совпадут. Подработайте углы пазов вручную, поскольку фрезер до них не доходит.

Разметка паза

Рис. 20. Разметка паза: 1 – шаблон для паза; 2 – брусок; 3 – проступь; 4 – опорная линия; 5 – продленная линия проступи

Перед тем как собрать лестницу, необходимо подготовить проступи и подступенки, которые предстоит выкроить из заготовок. Причем проступь должна быть на 28 мм длиннее ширины лестницы. Для подступенков используйте обрезки размером 75 × 25 мм. При сборке ступеней не забудьте, что подступенки заглублены на 25 мм. Чтобы смонтировать ступени, положите проступь на толстый брусок, вставьте подступенок, посадив его на клей ПВА и добавочно закрепив двумя парами гвоздей, вбив их через проступь под наклоном друг к другу.

Изготовление пазов на тетиве

Рис. 21. Изготовление пазов на тетиве: 1 – тетива; 2 – козлы; 3 – шаблон; 5 – фрезер; 6 – опорная линия

В пазах обеих тетив просверлите отверстия под шурупы диаметром 12, затем вставьте ступени в пазы одной тетивы (торцы проступей закруглите, чтобы они плотно вошли в пазы), потом наденьте на них вторую. Убедившись, что все детали хорошо пригнаны друг к другу, пронумеруйте ступени и разберите лестницу на части.

Если примерка показала, что погрешностей при изготовлении составляющих лестницы не допущено, можно монтировать ее окончательно. Начните сборку со второй нижней ступени, смазав один торец клеем ПВА и вставив проступь в паз. После того как все проступи будут зафиксированы в тетиве, повторите описанную процедуру со второй тетивой. Чтобы она хорошо села, осадите ее киянкой, нанося удары через прокладку. С помощью угольника проконтролируйте угол между ступенью и тетивой (он должен быть прямым). Если возникнет необходимость, внесите поправки, чуть сместив тетиву. Остается только вкрутить шурупы длиной 50 мм в отверстия, заранее просверленные в пазах, сначала на одной тетиве, потом на другой.

Если были допущены ошибки и ступени входят в пазы недостаточно плотно, необходимо прибегнуть к вынужденным мерам, например расклинить ступени в пазах, усилить крепления шпильками, болтами и т. п.

Следует заметить, что представленный способ крепления ступеней к тетивам не единственный. Для этого могут использоваться квадратные или треугольные бруски или прибоины, которые прикручиваются к тетивам с внутренней стороны и на которые устанавливаются ступени (рис. 22). Понятно, что тетивы должны изготавливаться из строганых досок и не иметь пазов.

Некоторые способы крепления ступеней к тетивам

Рис. 22. Некоторые способы крепления ступеней к тетивам: а – с помощью брусков; б – посредством прибоин; 1 – бруски; 2 – прибоины

С помощью напарника установите лестницу в проем, выставьте тетивы на одном уровне и прибейте их к поперечной опорной балке лестничного проема. Дополнительно зафиксируйте верх тетив кронштейнами. В тетиве, которая примыкает к стене, просверлите отверстия под шурупы длиной 63 мм и прикрепите ее.

Дальнейшие действия по установке лестницы зависят от того, из чего выполнен пол. Если он из бетона, возьмите опорный брусок сечением 100 × 60 мм, вставьте его в сквозной паз в тетивах и просверлите в нем отверстия, чтобы на полу остались насечки. Убрав брусок, перфоратором просверлите в полу отверстия и вставьте в них деревянные пробки, после чего верните балку на место, прикрутите ее шурупами длиной 75 мм в подготовленные отверстия и прибейте тетивы. Вставьте нижнюю фризовую ступень, смазав ее торцы клеем ПВА и дополнительно усилив крепление шурупами.

К деревянному полу тетивы крепятся монтажными кронштейнами.

Лестницу нельзя считать законченной, если у нее отсутствует ограждение. Учитывая характер нашей лестницы, его допустимо сделать самым простым (хотя можно установить и изысканный поручень), использовав для этого 2 бруска сечением 100 × 75 мм, 1 брусок сечением 100 × 50 мм, 3 доски сечением 150 × 37 мм, шурупы диаметром 10 мм и длиной 50 мм. Вверху и внизу марша установите по одной одинаковой стойке, зафиксируйте струбцинами и после проверки вертикальности прикрутите 2 шурупами. В середине марша установите еще одну стойку, закрепив ее тем же способом.

Всевозможные врезки деревянных элементов, в том числе и косоуров, снижают прочность первоначального сечения. Кроме того, при наличии погрешностей, таких как плохо выполненный узел, конструкция может подвергнуться разрушению. Поэтому при альтернативе между запилами и использованием стального крепежа (хомутов, болтов и пр.) предпочтение следует отдать последнему.

Отпилите доски необходимой длины и прикрутите их шурупами к стойкам с внутренней стороны, после чего среднюю опору отпилите заподлицо с поручнем.

Готовое ограждение обработайте наждачной бумагой, устранив мелкие дефекты и шероховатости.

Согласно строительным требованиям край поручня должен возвышаться над валиками ступеней на 840–1000 мм.

Далее рассмотрим устройство лестницы на деревянных косоурах, тем более что при этом работают те же основные принципы, что и при сооружении лестницы на тетивах (формирование лестничного проема, опирание косоуров на нижнюю и верхнюю балки). Разница состоит только в способе крепления ступеней.

Для косоуров подбираются ровные, без сучков доски шириной не менее 250–300 мм при толщине 40–70 мм. Следует признать, что сделать это достаточно трудно. Поэтому вместо того, чтобы использовать массив древесины, можно применить клееные доски, которые благодаря особенностям технологии их изготовления лишены каких-либо недостатков (не имеют сучков, не подвержены трещинообразованию, не скручиваются и пр.), не ограничены в длине и имеют ширину, достаточную для выполнения врезок (запилов).

Проступи могут быть одинарными или состоять из 2 узких шпунтованных досок. Их толщина определяется шириной марша в соотношении с ней приблизительно как 1 : 20. Например, при ширине марша 800 мм для проступей подойдут доски толщиной 40 мм, при ширине 1000 и 1200 мм – 50 и 60 мм соответственно. Допускаются отклонения от представленной пропорции, но исключительно в сторону увеличения толщины проступи либо количества косоуров.

Доски, из которых изготавливаются проступи, должны быть остроганы и отшлифованы. Передняя кромка может нависать над подступенком, поэтому она закругляется (по этой причине ее называют валиком). Торцы проступей, поскольку они остаются на виду, отделываются бруском, шпатлюются и либо окрашиваются, либо шпонируются.

Особых требований к древесине, идущей на изготовление подступенков, не предъявляется. Достаточно того, что для них используются строганые доски толщиной 18–25 мм. Поскольку торцы подступенков готовой лестницы остаются открытыми, их следует несколько облагородить: например, они выглядят вполне эстетично, будучи запиленными под углом 45º. Наверное, нет необходимости говорить о том, что красиво смотрится лестница, проступи и подступенки которой сделаны из одинаковой древесины.

Так как лестница – конструкция достаточно опасная, о надежности ее элементов, в частности косоуров, разговор отдельный. Косоуры могут быть различными по своей геометрии: скажем, на участке опирания на площадочную балку быть с запилами или не иметь их (рис. 23).

Спорить с тем, что косоуры без запилов более прочные, нет смысла, потому что, во-первых, количество участков с ослабленными сечениями у них меньше, а во-вторых, риск скола древесины в точке опирания равен нулю. Но при этом нельзя не назвать и недостатки, главный из которых – необходимость использовать для монтажа косоуров более высокую площадочную балку, что отразится на высоте прохода под лестницей (уменьшит его).

Варианты косоуров по способу опирания на площадную балку

Рис. 23. Варианты косоуров по способу опирания на площадную балку: а – с запилом в верхней части; б – без запила в верхней части; 1 – запил; 2 – балка площадки

Устройство косоура без запила возможно благодаря наличию верхней фризовой ступени, которая может:

  • быть такой же по своим параметрам, как основные ступени;
  • быть уже рядовых (основных) ступеней;
  • отсутствовать.

Это наглядно показано на рис. 24, на которой видно, что верхняя фризовая ступень и косоуры «задвигаются» в площадочную балку, что, с одной стороны, позволяет менять горизонтальные размеры лестницы, сохраняя ее уклон, а с другой – также требует увеличения высоты площадочной балки и, помимо этого, усложнения узлов крепления. Поэтому предпочтение чаще отдается косоурам с запилом в месте опирания на площадочную балку, что несколько компенсирует увеличение ее высоты.

Страницы:
 
Лицензия АВ № 147855
© 2006-2017, ООО "СК "Модуль-Николаев"
Все права защищены
г. Николаев, ул. Мореходная, 1а, оф. 212
тел./факс: 8 (0512) 76-75-99