Сначала с обеих торцевых сторон обрезаемого стекла наносятся два размера, а затем с помощью длинной деревянной линейки мелом проводится линия среза.

Можно, конечно, обойтись и без нанесения разметки. Для этого по двум торцевым замерам прикладывается линейка, причем так плотно, чтобы предотвратить все возможные смещения и отклонения.

Стеклорез должен находиться исключительно в вертикальном положении, а направление движения режущего органа (колесика с алмазным покрытием) должно точно совпадать с линией отреза. Линию резки нужно провести плавно и по возможности безотрывно. А для того чтобы резка стекла прошла наиболее эффективно, можно смочить ролик стеклореза в скипидаре. После этого он будет резать гораздо лучше.

После того как вы провели стеклорезом бороздку нарезки, нужно легонько простучать стекло по всей длине нарезанной канавки небольшим молоточком или набалдашником стеклореза.

Это делается затем, чтобы глубина надреза увеличилась до той степени, чтобы обеспечивалась хорошая ломка стекла.

Теперь расположите стекло на верстаке таким образом, чтобы линия среза оказалась на 2–3 мм наружу от края верстака и с верхней стороны стекла. Ломать его нужно в направлении сверху вниз от линии надрезанной бороздки. Для этого одной рукой придерживайте основную часть, лежащую на верстаке, а другой рукой осуществляйте легкий нажим на отрезную часть.

Если стекло четко и на достаточную глубину прорезано, то оно сломается легко и точно по линии, но все-таки необходимо впоследствии произвести зачистку обломанного края. Для этого необходимо обернуть плотной тканью прижимную часть плоскогубцев и очень аккуратно обломать выступающие края и заусенцы по линии среза.

Но можно произвести обрезку стекла и без использования стеклореза. При этом способе она получается более качественная, но этот вариант потребует как предельного внимания, так и соблюдения некоторых правил техники безопасности. Для этого на стекло на линию среза плотно накладывается нихромовая проволока и на пару секунд подключается к источнику питания в 36 В. Линия среза при этом очень быстро нагревается и плавится, за счет чего происходит сама резка. Во избежание поражения электрическим током необходимо, чтобы стекло было абсолютно сухим, а во время подключения к питанию ни в коем случае нельзя дотрагиваться до проволоки.

Установка стекла в оконном проеме производится двумя способами: штапиками или с помощью специальной замазки.

Штапики следует прибивать к фальцам как можно плотнее. Делать это нужно очень аккуратно, с помощью маленького молоточка забивая гвозди с шагом 250–300 мм друг от друга. Они должны быть таких размеров, чтобы не выступали за пределы фальцев. На стыках штапики нужно плотно подгонять друг к другу, чтобы не образовали зазоры.

Для приготовления замазки нужно взять необходимое количество сухого сыпучего компонента (мела, песка, белил свинцовых или сурика железного) и насыпать горкой на плоской, ровной поверхности, например на фанерном или металлическом листе.

Затем постепенно в середину этой горки доливается олифа или какой-либо растворитель и перемешивается шпателем. Для наложения пастельного слоя, т. е. для закрепления стекла в оконном проеме, делают негустую, подвижную замазку, чтобы она могла свободно накладываться на фальцы. А если требуется приготовить замазку для обмазывания фальцев, то ее делают гуще.

Перед тем как вставить стекло, необходимо нанести на фальцы тонкий слой не слишком густой замазки. Это делается для того, чтобы вставленное стекло было надежно зафиксировано в фальцах, а также с целью исключения возможных зазоров, которые могут возникнуть ввиду небольших неровностей стекла.

Затем устанавливают стекло и закрепляют маленькими гвоздиками по всему периметру. Забивать станет удобнее, если непосредственно в местах прибивания прикрепить небольшие кусочки пластилина или липучки, в которые можно «утопить» гвоздики. А после того как они будут прибиты по всему периметру рамы, липучка легко удаляется другим куском липучки. Но можно этого и не делать, так как эти кусочки могут послужить дополнительным теплоизоляционным материалом, поверх которого можно смело наносить замазку.

Она должна быть достаточно густой. Ее раскатывают в небольшие (длиной 10–15 см) «колбаски» и аккуратно, слегка придавливая их пальцами, закладывают в фальцы, а затем выравнивают небольшим шпателем или ножом. Чтобы она не прилипала к рукам или ножу, ее нужно смачивать водой. Через несколько часов, когда замазка немного затвердеет, ее следует проолифить и покрасить для того, чтобы она со временем не высыхала и не растрескивалась.

Но кроме врезки стекол, существует еще одна, не менее важная проблема – утепление окон. В качестве основного средства при этом применяется двойное остекление окон. Для этого необходимо иметь готовое (в собранном состоянии) дополнительное окно, которое необходимо правильно и точно подогнать этот оконный переплет под размеры проема.

Прежде чем заняться подгонкой переплета, нужно измерить его габариты. Соответствующие размеры самой рамы должны быть меньше основных на 2 мм по всем четырем сторонам. Это необходимо, чтобы окно легко вставилось в проем, а затем оставшиеся небольшие пространства нужно заделать с помощью различных уплотнительных прокладок.

Многие жильцы допускают одну наиболее распространенную ошибку. В пространство между окнами они помещают всевозможные «утеплительные» прокладки, например вату, войлок или резину. Почему этого делать нельзя? Вся беда в том, что эти вышеперечисленные материалы способствуют проникновению влаги в межоконное пространство, окна от этого будут сильно запотевать, а древесная основа оконной коробки и рам может пострадать, причем очень сильно.

Чтобы двойные окна не запотевали и не подвергались излишнему замерзанию, нужно заранее поместить между ними кристаллы силикагеля либо стакан с солью или с соляной, или серной кислотой, заполненный на одну треть своего объема. Эти вещества обладают прекрасной влагосвязывающей способностью и будут поглощать всю появляющуюся на стеклах влагу.

В случае промерзания стекол или покрытия инеем можно протереть их густым солевым раствором (примерно 2–3 ст. л. соли на стакан воды). Но если слой намерзшего льда слишком толстый, можно просто натереть солью поверхность стекла. Через некоторое время лед растворится, и оно станет чистым и прозрачным. А чтобы предохранить стекла от замерзания, можно воспользоваться 10 %-ным раствором глицерина в денатурате или скипидаре (в этом случае берется 1 часть скипидара к 3 частям глицерина), который наносится на поверхность стекла, подсыхает и затем удаляется с него чистой тряпкой.

А для того чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха в комнату через щели и зазоры оконного проема, их необходимо заделать. Для этого воспользуйтесь поролоновыми, войлочными или другими плотными материалами, которые необходимо с помощью отвертки или ножа загнать во все имеющиеся щели оконного переплета. После этого окна нужно обклеить полосками бумаги. Клей, обычно применяемый для этого, делается на основе клейстера следующим образом: сначала готовится густой раствор крахмала, который тщательно перемешивается с водой до тех пор, пока не растворятся все комочки. Образовавшуюся смесь постепенно добавляют в горячую воду таким образом, чтобы клей получился не слишком густым и не очень жидким.

Особенности косметического ремонта в санузлах

Чаще всего в доме ломается водоразборный кран. Если происходит утечка воды при его закрытом положении, то следует заменить резиновую прокладку, которая скорее всего стерлась. Иногда нужно заменить набивку сальника на новую из хлопчатобумажной веревочки, пучка льна или конопляного волокна, пропитанного тавотом с примесью графита, когда вода протекает через верх крана. Если же сам он пришел в негодность, то его следует заменить на новый. Все сантехнические работы нужно проводить после того, как отключена вода во всей квартире.

Иногда возникает засорение умывальника, кухонной раковины, ванны или унитаза, когда забивается жирами и другими веществами сифон – это устройство, не пропускающее с помощью водяного затвора газы из канализационной сети в помещение. Для прочистки сифона пользуются горячей водой, раствором соды, вантузом или же, когда все эти средства не помогают, прибегают к помощи стального троса или резинового шланга.

Очень часто на поверхности труб возникает конденсат – осевший слой капелек воды. Она стекает на стены, полы, портит штукатурку и вызывает коррозию металла. Причиной такого явления становится плохая вентиляция в помещении. Поэтому, чтобы избежать возникновения конденсата, за ней следует следить – использовать вентиляторы, открывать форточку, делать отверстия диаметром 15–20 мм в двери, ведущей в санузел.

Водопроводные трубы и отопительная система (батареи) могут дать течь. И чтобы устранить мелкие трещинки и отверстия, используют резину, изоляционную ленту, листовое железо, которым стягивают место течи. Иногда поврежденное место латают медным проводом, паяльником устраняя промежутки между витками. А также пользуются замазкой: 60 г нашатыря, 30 г серы и 0,5 кг мелких чугунных опилок тщательно перемешивают, а перед началом работы добавляют к замазке двадцатикратное количество (по весу) железных опилок и слегка разбавляют водой до нужной консистенции.

Страницы:
 
Лицензия АВ № 147855
© 2006-2017, ООО "СК "Модуль-Николаев"
Все права защищены
г. Николаев, ул. Мореходная, 1а, оф. 212
тел./факс: 8 (0512) 76-75-99