Затем промазывают шов замазкой толщиной 1,5 мм. Вставляют стекло в полушип до упора и закрепляют в створках клиновыми и трехгранными шпонками (так называемыми кляммерами), изготовленными из оцинкованной жести. Кляммеры плотно фиксируют с помощью стамески, отвертки и молотка. Расстояние между кляммерами соблюдают 20–25 см. Затем с помощью стекольной замазки с добавлением скипидара стекло промазывают на всю длину шва. Поверхность замазки затирают специальным ножом. Резка стекла выполняется по линейке, крепко прижатой к стеклу. При правильной резке алмазным стеклорезом на стекле остается тонкий бесцветный след в виде веревочки, а сам стеклорез издает ровный и ясный звук с характерным потрескиванием. От неправильной резки на стекле остается грубая белая полоса, а инструмент издает сильный скрип. В этом случае стекло обычно ломается произвольно. Сила нажима на стеклорез зависит от остроты грани. Стекло ломают руками, придвинув его так, чтобы линия реза была точно на краю стола. Слишком узкие кромки стекла ломают стеклорезом, захватывая кромку прорезями молоточка или плоскогубцами. Если стекло плохо ломается, то с нижней стороны листа по линии реза осторожно простукивают молоточком стеклореза или другим инструментом. Работая роликовым стеклорезом, делают более сильный нажим на инструмент.

Полы вашей квартиры

Прежде чем начинать ремонт квартиры, необходимо обратить внимание на поверхность пола. Если она обладает неровностями, то желательно избавиться от них до начала основного ремонта. Неровности, а также солидный наклон пола можно выровнить, сделав растворную стяжку. Прежде чем приступить к основному объему работ по выравниванию пола, нужно предварительно измерить с помощью жидкого уровня, насколько велико отклонение пола от горизонтали. Выполнение этой операции необходимо для принятия решения не только относительно стяжки, но и типа покрытия пола. Нередко наклон в квартирах бывает настолько большим, что выравнивание пола по всей квартире может привести к уменьшению высоты потолка (иногда на 10–20 см). Такие кардинальные исправления недостатков пола приведут к серьезным затратам материала. В качестве материала для наполнителя используют керамзит, кроме того, благодаря этому материалу уменьшается расходование раствора. Можно смешивать его с раствором – получится керамзитобетон, или использовать керамзит в качестве основания, а сверху сделать растворную стяжку (толщина стяжки должна быть не менее 3 см). Такое покрытие будет, помимо всего прочего, и прекрасным звукоизолятором. В качестве великолепной стяжки, выравнивающей пол во всей квартире или хотя бы в ее части, выступит кафельный пол. Исправить неровности пола просто необходимо, так как в противном случае этот недостаток отразится и на используемой в интерьере мебели, поверхность которой будет воспроизводить существующие неровности. После того как стяжка будет сделана (она должна сохнуть около двух недель, причем остаточная влажность ее перед укладкой пола не должна превышать 5 %), проверьте ее горизонтальность при помощи того же уровня.

В случае если пол в вашей квартире устроен по регулируемым деревянным лагам, то исправить неровности будет совсем несложно. Для этого вам потребуется намертво прикрепить лаги к бетонному основанию и сделать пол проветриваемым. В конструкции пола по лагам можно применить их со сквозными резьбовыми отверстиями, в которые ввинчиваются пластиковые болты-стойки, а на них и крепятся деревянные лаги. Болты-стойки являются регулировочным элементом. Вращая их специальным ключом, лаги поднимают или опускают, тем самым выравнивая пол. Сами болты-стойки с помощью металлических дюбель-гвоздей или саморезов жестко закрепляются на основании. Благодаря тому что лаги не соприкасаются с основанием, настил проветривается. В результате не только деревянная конструкция пола служит дольше, но и обитателям квартиры гораздо комфортнее: температура под полом не отличается от той, что над ним. Не стоит опасаться что такой пол будет испорчен неровностями в результате наводнений. Так как лаги очень надёжно закреплены на основании, они не искривятся даже при большом количестве воды.

Если вы решили сменить пол в квартире, где потолки низкие, вас выручит конструкция пола по регулируемой фанере. Высота подъёма такого пола от верхней точки основания будет не более 2,5 см (толщина двух слоев фанеры 12 мм). В этой конструкции не требуется применение лаг, вместо них применяются пластиковые втулки с внутренней резьбой. Эти втулки вставляются в предварительно подготовленные отверстия в фанере. В сами втулки впоследствии вкручиваются пластиковые болты-стойки. Листы фанеры устанавливаются на основание и жестко закрепляются через болты металлическими дюбель-гвоздями к основанию. Выравнивание листов фанеры происходит путем вращения болтов специальным ключом. После выравнивания первого слоя фанеры, настилается второй, вразбежку (чтобы перекрыть стыки первого слоя) и крепится к первому саморезами по всей своей поверхности.

Чтобы не злоупотреблять сокращением размеров внутреннего помещения, поднимая пол, при разборке старого пола можно сбить при необходимости старую бетонную стяжку. Это позволит остаться полу на прежнем уровне. Если же в вашей квартире был настелен паркет на лагах, то новые лаги, как правило, имеют ту же толщину, что и старые. Воспользовавшись лагами, пол можно поднять на любую высоту до 190 мм одним комплектом и выше. Очень кстати придутся регулируемые лаги любителям перепланировок. При перенесении на новое место туалетных и ванных комнат, кухонь не придется прятать коммуникации в бетонную стяжку. Основными преимуществами пола на регулируемых лагах являются:

1) значительная экономия средств в случае изготовления пола под дорогие покрытия;

2) существенная экономия времени – 100 м2 за 1–2 дня;

3) обеспечение высокого уровня звукоизоляции помещения;

4) более теплый пол в отличие от пола по бетону;

5) возможность убрать под пол все коммуникации, включая отопление; надежность пола не менее 50 лет, что подтверждено испытаниями экспертных организаций;

6) обеспечение при выравнивании незначительного поднятия пола (от 25 мм), или значительного (190 мм одним комплектом и выше), при укладке в несколько слоёв; существенное уменьшение нагрузки на перекрытия пола, что делает ее незаменимой в ряде случаев;

7) способность выдерживать достаточно большие нагрузки (от 3 до 5 т на 1 м2), что делает возможным применение его не только в жилых и административных, но и в ряде промышленных помещений; значительное продление срока службы отделочного слоя пола, особенно паркета (так как пол проветриваемым).

Свет и тепло вашей квартиры

Если ваша квартира переполнена современнейшей электробытовой техникой и вы решили, воспользовавшись капитальным ремонтом, оборудовать новую систему электропроводки, помните, что данный шаг должен быть согласован с допустимой нагрузкой разрешенного энергопотребления вашего дома, возможностями подводящего кабеля электрощита и установленных в нем автоматов защиты от перегрузок. Разрешение на необходимое увеличение энергопотребления дает районная служба Энергонадзора.

Основная часть электропроводки в квартире, как правило, выполняется скрытым способом в стенах, полах и потолках, поэтому очень важно еще до их заделки проконтролировать качество выполненных работ. Последствием некачественного ремонта может быть плохой контакт в соединениях, а это в свою очередь рано или поздно приведет к выгоранию электропроводки.

Как правило, менять электропроводку рекомендуется только при наличии необходимых навыков работы с электричеством. В противном случае лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Но если все-таки такой возможности нет, а острая необходимость в стабильном функционировании электропроводки существует, тогда рекомендации, приведенные в этой главе, станут вашим надежным руководством к действию. Здесь будут рассмотрены некоторые ремонтные и монтажные работы установленной и устанавливаемой электропроводки.

Но сначала необходимо перечислить основные правила монтажа электропроводки в помещениях. При этом главным ориентиром в этом нелегком деле должны служить два требования: электробезопасность и удобство использования. Итак, перед тем как приступать к работе, нужно учитывать, что:

1) электрические счетчики, разветвительные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания и ремонта местах, а токоведущие части должны быть закрыты и изолированы;

2) выключатели располагают при входе в комнату на высоте 1,5 м так, чтобы открытая входная дверь не перекрывала доступ к ним. Для удобства выключатели в одной квартире, как правило, располагают во всех помещениях с одной и той же стороны;

3) розетки устанавливают в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 50–80 см от уровня пола. По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на каждые полные и неполные 6 м2 площади помещения, а на кухне не менее трех. Установка выключателей и розеток внутри туалетов и ванных комнат запрещается. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией. Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50 см от заземленных металлических устройств (труб, батарей, раковин, газовых и электроплит). Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно устанавливать с каждой стороны стены, включая их параллельно через отверстие в стене;

4) провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям. Их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т. д. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50–100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150–200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм. Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями дома. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопления и горячей воды) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками или защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм;

5) помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках;

6) жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, выполняется болтовыми соединениями. Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода, и присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком. В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную линию, окажутся под опасным потенциалом сети;

7) потолочные светильники подвешиваются на специальных металлических крюках, укрепленных в отверстиях перекрытия, и изолируются от этих крюков пластмассовой трубкой. Легкую осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих ее проводах только в случаях, если эти провода изготовлены для этих целей. Однако во всех случаях провода в местах контактных зажимов в патроне и соединительной колодке на потолке не должны нести механическую нагрузку.

Смотрите также: Страница Facebook www.facebook.com/oknaModernXXI Окна Модерн

Страницы:
 
Лицензия АВ № 147855
© 2006-2017, ООО "СК "Модуль-Николаев"
Все права защищены
г. Николаев, ул. Мореходная, 1а, оф. 212
тел./факс: 8 (0512) 76-75-99