Учитывая достоинства и недостатки открытой и скрытой электропроводок, удобной может оказаться полуоткрытая электропроводка, которую проводят поверх плинтусов. К тому же верхнюю их часть из эстетических соображений вполне можно скрыть обоями. В наше время плинтусные электропроводки находят все большее применение благодаря их удобству в эксплуатации. Такая проводка не портит интерьер и легкодоступна для ремонта и монтажа. Особенно широкое распространение этот тип электропроводки получил в домах из монолитного железобетона.

В электротехническом плинтусе имеется пять каналов. В двух верхних как правило и размещаются провода групповой электрической сети, в трех нижних – провода радиотрансляции, телефона и телевизионный кабель.

Провода телефона и радиотрансляции при этом разделяются таким образом, чтобы не было никаких взаимных влияний (помех). Одним из достоинств плинтусной электропроводки является ее легкая замена в случае неполадок. В каналах плинтуса провода фиксируют клицами, которые устанавливают примерно через каждые 600 мм. Крепить плинтусы можно несколькими способами: с помощью монтажного поршневого пистолета или с помощью клея. Их также можно прибить гвоздями к полу (если он имеет деревянное основание) или прикрепить металлическими скобами, заложив их в шов между плитой перекрытия и стеновой панелью до затвердения раствора. Крепить плинтусы можно и с помощью закладных устройств, с помощью дюбелей, шурупов и гвоздей (при наличии деревянных пробок).

Замена выключателей

Прежде чем приступить к монтажу (это может быть как простая замена, так и смена месторасположения) электровыключателя, необходимо снять напряжение электросети (в многоквартирных домах это, как правило, можно осуществить на лестничной клетке, где находится щиток). Если вы производите монтаж однополюсного выключателя (т. е. такого, который размыкает только один провод), то вам необходимо знать, что нулевой проводник должен быть подведен к резьбе цоколя, а фазовый – к среднему контакту в цоколе лампы, в противном случае лампа постоянно будет под напряжением. Определить проводник можно либо по цвету (нулевой провод должен быть белого цвета), либо с помощью индикаторного тестера (при касании нулевого провода лампа тестера не загорается при любом положении переключателя).

При монтаже последовательного переключателя, который используется для регулирования работы двух или более ламп, следует помнить, что главный (фазовый) провод должен находиться на среднем зажиме. Если при работе выключателя неудобство доставляет то, что сначала загорается яркий свет, а затем более приглушенный, исправить это можно поменяв местами фазные концы (либо на выключателе, либо на люстре). Естественно, что перед работой важно не забыть снять напряжение в электрической сети.

Если старые электровыключатели в вашей квартире слишком далеко расположены от входной двери в комнату, то при ремонте лучше переместить их на более доступное расстояние. При установке выключателя важно помнить, что устанавливают их на одинаковой высоте (примерно 150–170 см от уровня пола). Кроме того, желательно, чтобы выключатели были одной конструкции.

Электровыключатели не должны быть расположены вблизи водопроводных труб.

Расстояние между ними должно быть не менее 1,3 м. А в ванных комнатах, бассейнах и других влажных помещениях монтировать электровыключатели вообще не рекомендуется. Лучше расположить их у входа в эти помещения. Также не рекомендуется устанавливать и штепсельные розетки в ванных комнатах и санузлах (за исключением штепсельной розетки для электробритвы).

При монтаже выключателей важно помнить, что они выпускаются в двух вариантах: для открытой и скрытой проводки. В первом случае монтажное основание укрепляют на стене двумя шурупами, а к нему с помощью двух винтов присоединяют основание выключателя. Во втором случае основание выключателя крепят в коробке для утопленного монтажа при помощи распорных лапок, стянутых резинкой. Каждая лапка имеет вилку, входящую в пазы стойки, служащей опорой подвижных контактов.

Последние укреплены на клавишах, которые держит фиксатор.

Провода пропускаются через окна основания и присоединяются винтами. Общий провод, присоединяемый к винту, подает питание на мостик. Провода, прикрепляемые к винтам, соединяются с неподвижными контактами. Для того чтобы ввести провода в выключатель при открытом монтаже, надо в монтажном основании выломать подпрессовку.

Присоединив провода, следует установить клавиши. Для этого клавишу накладывают на основание так, чтобы концы вилки вошли в пазы стойки. В этом положении клавиша будет держаться на основании. После этого, нажимая на выступ фиксатора (или на торец его поводка) и прижимая клавишу к основанию, следует переместить ее до упора. После этого нужно отпустить клавишу, а затем сам фиксатор.

Замена розеток

Старую розетку лучше менять целиком. Если новая розетка больше по размеру, гнездо в стене расширяют, а в гипс укладывают новую прокладку (соответствующую размерам розетки). Когда гипс затвердеет, новую розетку следует установить так, чтобы на левом контактном гнезде был фазовый провод (черный), а на правом конце – нулевой (белый). В каждой жилой комнате целесообразно установить по три штепсельных розетки, которые располагаются на высоте примерно 1 м от уровня пола.

При монтаже розеток следует знать, что число штепсельные розеток в квартирах определено строительными нормами:

1) в жилых комнатах – одна розетка на полные и неполные 6 м2 площади комнаты;

2) в общей комнате квартир, оборудованных кондиционерами, дополнительная розетка на ток 10 А для подключения кондиционера;

3) в коридорах одна розетка на каждые полные и неполные 10 м2 площади;

4) в кухнях площадью до 8 м2 – три штепсельные розетки на ток 6 А;

5) в кухнях площадью 8 м2 и более – четыре (для подключения холодильника, бытового прибора, надплитного воздухоочистителя и т. д.).

Отопление

Капитальный ремонт систем отопления проводят в следующей последовательности: устанавливают ввод теплосети, затем узел управления, после этого прокладывают магистральные теплопроводы, стояки и подводки, устанавливают отопительные приборы и, наконец, проводят испытание системы.

В зимнее время капитальный ремонт осуществляют в помещениях, которые утеплены, очищены от снега, льда, закрыты от сквозняков. Для того чтобы быстро можно было отключить и опорожнить систему или ее часть, дополнительно устанавливают спускную и запорную арматуру. При испытании системы отопления проверяют расстояния отопительных приборов от пола, подоконника, стены, перпендикулярность и прочность установки кронштейнов, вертикальность и горизонтальность приборов, уклоны и подъемы теплопроводов, отсутствие кривизны и изломов на прямолинейных участках, положение сварных стыков и соединений по отношению к опорам, прочность крепления теплопроводов, наличие гильз, прямолинейность и вертикальность стояков, присоединение воздухосборников к теплопроводам, исправность и работу запорной и регулирующей арматуры. Для того чтобы сделать замеры расстояний от элементов санитарно-технических систем, можно воспользоваться металлической линейкой, складным метром или рулеткой. Горизонтальность установленного оборудования определяют с помощью уровня, а вертикальность – с помощью отвеса и уровня. Перед установкой отопительных приборов необходимо подготовить стены, т. е. оштукатурить их и, если необходимо, нанести отметку покрытия пола. Конвекторы присоединяют к теплопроводам системы отопления с помощью резьбы (в том числе с помощью накидных гаек) или сварки. Радиаторы, конвекторы, ребристые трубы крепят к поверхности строительных конструкций с применением кронштейнов. К бетонным стенам кронштейны крепят дюбелями, а к кирпичным – дюбелями или заделкой цементным раствором на глубину не менее 100 мм, не считая толщины слоя штукатурки.

Если ремонт осуществляется в зимнее время (и к тому же в не отапливаемых помещениях), то кронштейны под радиаторы допускается расклинивать обрезками стали или чугуна с последующей заделкой бетонным раствором. При этом гнезда кронштейнов перед заполнением раствором очищают и смачивают водой. Если кронштейны устанавливаются на деревянные стены, стены облегченных конструкций или внутренних перегородках, то их крепят шурупами, глухарями, сквозными болтами с металлическими планками. Ребристые трубы крепят к стене кронштейнами, а конвекторы – скобами. Стальные панельные радиаторы устанавливают на двух кронштейнах, ось которых должна находиться на расстоянии 200 мм от боковых торцов радиатора. К керамзитобетонным стенам кронштейны крепят гвоздями 3 × 80 мм, к кирпичным, заделывая средства крепления в предварительно просверленные отверстия, к железобетонным – не менее чем двумя дюбель-гвоздями 5 × 30 мм. Требуется, чтобы все отопительные приборы в одном помещении были установлены на одном уровне. По возможности их размещают на наружной стене под окном, перекрывая не менее 75 % длины подоконника, чтобы нейтрализовать ниспадающий поток холодного воздуха от окна. Радиаторы монтируют строго вертикально. Конвекторы устанавливают по отвесу и уровню на расстоянии не менее 20 мм от поверхности штукатурки стены до элемента оребрения (конвекторы без кожуха); вплотную (зазор допускается не более 3 мм) к поверхности стены (настенные конвекторы с кожухом); не менее 20 мм от стены до кожуха (напольные конвекторы с кожухом). Расстояние от верха конвектора до низа подоконной доски должно быть не менее 70 % глубины конвектора.

При установке стеновых панелей со встроенными отопительными панелями их присоединительные патрубки должны быть отцентрированы. Стояки панелей соединяют сваркой с помощью раструбов или стальных подвижных муфт.

Страницы:
 
Лицензия АВ № 147855
© 2006-2017, ООО "СК "Модуль-Николаев"
Все права защищены
г. Николаев, ул. Мореходная, 1а, оф. 212
тел./факс: 8 (0512) 76-75-99