При выполнении сквозного отверстия работу ведут с обеих сторон детали.

Работая стамеской, углубления, пазы и гнезда подрезают (толщина стружки – 2–3 мм) и зачищают (толщина стружки – 0,5–1 мм), направляя инструмент вдоль или поперек волокон.

Перед тем как выполнить канавку, волокна надрезают по линейке, углубившись в древесину на 0,5–1 мм, после чего, наклоняя инструмент, прорезают необходимый элемент.

Чтобы снять фаску, режущую кромку стамески направляют под острым углом коси фаски, воспользовавшись стамеской со скошенной режущей кромкой. Толщина стружки за один проход должна составлять 3–5 мм.

Если требуется зачистить вогнутую или выпуклую поверхность, срезают стружку толщиной не более 2 мм, в противном случае деталь покроется неровностями.

При использовании стамески или долота необходимо работать уверенно, но при этом не нарушать технику безопасности, поскольку они являются остро заточенными. Использовать тупой инструмент не следует, поскольку придется прикладывать большее усилие, а также нельзя будет исключить того, что он сорвется. В первую очередь нельзя резать, держа заготовку на весу, упирая ее в грудь или положив на колени и направляя инструмент на себя. Необходимо следить за тем, чтобы пальцы свободной руки располагались позади лезвия.

Сверление

Для выполнения цилиндрических или конических отверстий применяется сверление, для которого предназначены спиральные сверла различного диаметра. Как в большинстве столярных и плотничных операций, сначала нужно выполнить разметку, для чего прокалывают центр шилом (оно не удаляет древесину, а раздвигает волокна).

При выполнении сквозных отверстий в толстой заготовке ее нужно просверлить с обеих сторон, что позволит добиться совпадения окружностей. Если особой точности не требуется или материал достаточно тонкий, тогда выполняют одностороннее сквозное отверстие. При работе дрелью (ручной или электрической) либо коловоротом запрещается с усилием давить на сверло, выполнять работу на коленях и направлять инструмент сверлом на себя. Кроме того, оно должно быть надежно зафиксировано в патроне.

Использование электродрели или шуруповерта позволяет значительно ускорить работу. При этом обязательно соблюдение правил техники безопасности. Например, запрещается работать с таким инструментом под дождем; необходимо вынимать вилку из розетки на время перерыва, прочно закреплять заготовку и держать его рукоятки чистыми и сухими.

Если дополнительно приобрести приспособление, называющееся вертикальной стойкой (рис. 55), электродрель можно превратить в портативный сверлильный станок. Очень хорошо, если есть возможность выбрать модель с массивной вертикальной штангой и мощной станиной. Это позволит прикрепить стойку к верстаку надежными болтами, а на нее установить тиски для заготовок или деталей.

Сверлильный станок в миниатюре

Рис. 55. Сверлильный станок в миниатюре: 1 – станина; 2 – вертикальная штанга; 3 – зажим дрели; 4 – рычаг подачи; 5 – возвратная пружина

К сверлению прибегают и в том случае, если необходимо выполнить направляющие для гвоздей и шурупов, поскольку при вбивании или вкручивании крепеж может расколоть древесину Выполнение небольшого отверстия удалит часть материала и не даст испортить заготовку.

При сверлении отверстий под заготовку подкладывают кусок бросовой древесины, что позволит сделать выходное отверстие чистым.

Если необходимо сделать глухое отверстие, на дрель следует нажимать с небольшой силой. Кроме того, это поможет избежать образования дефектов (например, надколов)в заготовке.

Шлифование и циклевание

Перед отделкой деталь из мягкой древесины надо шлифовать, из твердой – циклевать. Для этого применяют циклю – стальную пластину толщиной 0,8–1,5 мм, длиной 100–150 мм и шириной до 70 мм. Она снимает очень тонкую стружку (0,04–0,08 мм). Предварительно ее нужно заточить на бруске и выправить с помощью оселка, после чего на ней не должно остаться заусенцев. Потом специальным стальным стержнем со скругленными углами, называемым наводкой, выполняют жало, которое должно быть очень тонким.

При циклевании инструмент перемещают вдоль волокон, строго в одну сторону, держа его перпендикулярно к заготовке (угол скоса не должен превышать 30°). Обрабатывать циклей торец не рекомендуется, так как ее лезвие с трудом перерезает волокна в этом направлении и быстро затупляется. Методика циклевания наглядно показана на рис. 56.

Приемы циклевания

Рис. 56. Приемы циклевания

Шлифование вручную – дело трудоемкое, которое существенно облегчает электрический шлифовальный инструмент. Ленточная шлифовальная машина не только ускорит процесс, но и поможет очень качественно обработать поверхность. Для этого достаточно закрепить ее на верстаке и перемещать заготовку, держа ее обеими руками.

Если несколько деталей должны быть абсолютно одинаковыми, их следует обрабатывать одновременно, зафиксировав вместе.

В том случае, если обрабатываемая поверхность достаточно большая, инструмент надвигают на нее по направлению волокон. При шлифовании мелких деталей лучше положить машинку набок или рабочей стороной вверх.

Рациональнее сначала использовать электрический шлифовальный инструмент, а окончательную доводку поверхности изделия завершить вручную, поскольку на этом этапе используется тонкая наждачная бумага, которая снимает минимальный слой древесины. Чтобы оценить качество обработки, включают яркое боковое освещение, при котором даже малейшие дефекты станут явными.

Кроме того, есть некоторые нюансы, которые помогут добиться особой чистоты шлифования. Когда меняют наждачную бумагу на более мелкую, удаляют опилки от предшествующей обработки и протирают поверхность салфеткой, смоченной в уайт-спирите. Благодаря этому ликвидируют остатки опилок и абразива, которые могли бы в дальнейшем поцарапать деталь, снизив ее качество.

При шлифовании возможен разрыв волокон. Чтобы свести вероятность этого к минимуму, увлажняют поверхность салфеткой, приподнимая ворс, после чего дают детали просохнуть, а ворс удаляют абразивной колодкой, перемещая ее вдоль направления волокон. Шлифование продолжают до тех пор, пока деталь не станет абсолютно гладкой.

В столярном и плотничном деле невозможно обойтись без выполнения крепления отдельных деталей. Конечно, можно приобрести массив древесины, но, во-первых, стоить он будет недешево; во-вторых, часто просто невозможно обойтись без разделения предмета на отдельные детали; в-третьих, даже незначительная ошибка может привести к порче дорогого материала. Поэтому соединение элементов изделия – обычная практика, тем более что работать с деталями проще и легче. Главное – потом правильно осуществить соединение деталей в единое целое.

Различные способы соединения деталей должны быть выполнены максимально качественно. Следует избегать ошибок, в результате которых может разрушиться вся конструкция.

Страницы:
 
Лицензия АВ № 147855
© 2006-2017, ООО "СК "Модуль-Николаев"
Все права защищены
г. Николаев, ул. Мореходная, 1а, оф. 212
тел./факс: 8 (0512) 76-75-99