Опорой для досок служат выпущенные из кладки кирпичи, которые после отвердения перемычки срубаются. При ширине проема более 1,5 м для поддержания опалубки посередине устанавливается стойка. Кроме того, опалубку можно опереть на кружала, которые изготавливаются из досок, поставленных на ребро.

Выполнение клинчатой перемычки

направление опорной плоскости

Рис. 67. Выполнение клинчатой перемычки: а – плоской; б – лучковой; 1 – направление опорной плоскости; 2 – замковый кирпич

Для клинчатых перемычек (рис. 67), которые бывают плоскими и с подъемом (лучковыми), используется полнотелый керамический или силикатный кирпич. Его укладывают с клинообразными швами, ширина которых неодинакова внизу и вверху – не менее 5 и не более 25 мм соответственно.

Прежде чем приступить к кладке перемычек, до их уровня возводятся стены. Одновременно выкладывается опорная пята из подтесанного кирпича (угол ее отклонения по вертикали определяется по направлению опорной плоскости). Кладка осуществляется поперечными рядами с предварительной установкой опалубки и кружал.

Количество кирпичей должно быть нечетным. Они размечаются на опалубке с учетом растворных швов. Кладка ведется с обеих сторон, в середине заклинивается центральным нечетным кирпичом, который называется замковым. Во избежание отклонений от вертикальной плоскости натягивается шнур, он фиксируется в точке пересечения сопрягающихся линий пят.

Если ширина пролета составляет более 2 м, запрещается выкладывать клинчатые перемычки.

В таких случаях, как более прочные, возводятся арочные (рис. 68). Так называется перемычка, если радиус, которым она вычерчивается, по величине близок к половине пролета перемычки.

Выполнение арочной перемычки

Рис. 68. Выполнение арочной перемычки (размеры указаны в миллиметрах): 1 – кирпичи перемычки; 2 – замковый кирпич; 3 – шов; 4 – кружало

Порядок выполнения арочной перемычки (в том числе арок, арочных сводов) не отличается от последовательности действий при возведении клинчатой, т. е. по опалубке соответствующей формы, в направлении от пят к центру и одновременно с двух сторон. При этом между швами, расширенными сверху и зауженными внизу (если используется лекальный кирпич, торцы которого различаются по ширине, то швы будут одинаковыми по толщине), кривой линией, которая образует нижнюю поверхность арочной перемычки, и наружной поверхностью кладки должно быть строго по 90°. Для прочности швы кладки заполняются раствором целиком.

Расположение рядов кладки и постелей, которые укладываются между ними, определяется первым правилом разрезки, поскольку в таких конструкциях усилие от нагрузки направлено по касательной к кривой арки и постели рядов перпендикулярны вектору давлений.

Направление радиальных швов и правильность кладки контролируются шнуром, который закрепляется в центре арки. Положение каждого ряда проверяется шнуром и шаблоном-угольником, очертания одной из сторон которого совпадают с кривизной арки.

Конструкция опалубки должна быть такой, чтобы при разборке она равномерно опускалась. Для обеспечения этого подставьте под кружала клинья. Потом при постепенном их ослаблении опалубка мягко опустится.

Нагружать арки разрешается не менее чем через неделю после завершения работ по ее возведению, если при этом температура воздуха выше 10 °C. При других показаниях термометра это срок может быть увеличен в 1,5–2 раза.

В порядке информирования

Экологически чистыми являются стены, сложенные из саманных блоков, которые изготавливаются из смеси глины, песка и волокнистых наполнителей (соломы и т. п.), соединенных, например, в такой пропорции: песок, жирная глина (1: 4–5) и 15–20 г сухой соломенной сечки на 1 м3 смеси.

Такой материал приемлем там, где глина является местным сырьем. Чтобы резко улучшить качество, ее рекомендуется проморозить. Для этого глина заготавливается осенью, ссыпается в виде вала высотой до 1 м и оставляется под открытым небом. Благодаря тому что она пропитывается осадками и промерзает, происходит ее разрыхление.

С наступлением сезона можно приступать к изготовлению саманных блоков. Процесс состоит из следу ющих этапов: приготовление смеси, формовка, сушка и укладка блоков в штабеля. Самым трудоемким будет первый этап, поскольку предполагается перемешать глину с песком, потом ввести солому и вымесить полученное тесто. Блоки формуются в деревянных ящиках без дна. Поскольку материал подвержен усушке, внутренний размер формы должен быть больше, чем размер блока. Обычно блоки имеют размер 330 x 160 x 120 мм, значит, размер формы 357 x 173 x 130 мм. Чтобы не возникло проблем с выемкой блоков из формы, последняя внизу делается шире на 2–3 мм. Кроме того, перед использованием она окунается в емкость с водой и изнутри присыпается песком или мякиной.

Далее берется порция сырья и с силой бросается в форму (она должна быть заполнена целиком), потом масса уминается, а излишек удаляется, после чего форма снимается, а сырой блок остается для сушки на 2–3 дня. Потом готовые блоки складываются в штабель (расстояние между рядами 15 см, между блоками 5 см) и оставляются на 1–2 недели (в зависимости от погоды). Чтобы определить, достаточно ли блок просох, его надо разрезать. Если на разрезе блок, взятый из середины штабеля, однородно окрашен, то он готов к применению.

Стены можно поднимать только из хорошо просушенных целых блоков. Кладка такая же, как и для кирпичной стены, т. е. необходимо соблюдать перевязку швов, их толщина не должна превышать 10 мм (в качестве раствора используется та же смесь, что и для блоков).

Правильно изготовленные блоки не имеют трещин, не разрушаются при падении с высоты 2 м, в течение 24 ч не размокают, будучи погруженными в воду. Блоки можно распиливать, отесывать, вбивать в них гвозди. Конечно, есть некоторые ограничения: во-первых, длина стен без внутренних промежуточных не должна быть больше двадцатикратной толщины стены; во-вторых, стену под подоконниками надо усиливать 2–3 жердями диаметром 3–4 см, чтобы предотвратить трещинообразование и выпучивание блоков под нагрузкой; в-третьих, свесы крыши должны быть увеличены и иметь размер не менее 60 см, по фронтонам скатных крыш – как минимум, 30 см.

Готовая постройка оставляется примерно на год для осадки, потом отделывается: штукатурится известково-глиняным раствором по колышкам длиной 7 см, вбитым на 5 см в шахматном порядке с шагом 10–15 см. В доме со стенами из самана летом прохладно, зимой тепло. Стены «дышат», обеспечивая нормальный воздухообмен.

Для усиления кирпичной кладки (стен, столбов, простенков) применяется армирование конструкции. Металлические прутки закладываются в швы между рядами. В дальнейшем под воздействием нагрузки арматура зажимается в швах и вследствие сил трения и адгезии с раствором она образует с кладкой единое целое.

Армирование бывает:

1) поперечное;

2) продольное;

3) вертикальное.

Для поперечного армирования применяются сетка или стержни. При сжатии кладки под воздействием нагрузок стальные стержни (их диаметр должен быть не менее 2 мм, но не более 8 мм) принимают на себя поперечные растягивающие усилия, чем предотвращают разрушение кладки при изгибе и растяжении и таким образом способствуют увеличению несущей способности сжатого элемента конструкции.

Смотрите также: Купите сумки с логотипом вашей фирмы по САМОЙ низкой цене в Санкт-Петербурге.

Страницы:
 
Лицензия АВ № 147855
© 2006-2017, ООО "СК "Модуль-Николаев"
Все права защищены
г. Николаев, ул. Мореходная, 1а, оф. 212
тел./факс: 8 (0512) 76-75-99