В процессе кладки надо совмещать камни, различные по величине и форме, так как это позволит выложить равномерный рисунок (разумеется, и времени для этого потребуется больше). При кладке следует располагать материал так, чтобы верхние грани камня либо были горизонтальными, либо имели некоторый уклон к середине стены.

Как и кирпичная, бутовая кладка осуществляется с перевязкой швов на цементно-известковом растворе подвижностью 4–6 см.

В процессе кладки камни подбираются и подгоняются таким образом, чтобы по высоте ряды были примерно одинаковыми – 20–25 см и чтобы можно было выдерживать горизонтальность швов. Для достижения этого в одном ряду встречаются 2–3 тонких камня, нередко крупные камни входят в смежные ряды, над несколькими мелкими камнями надо положить большой, чтобы поддержать перевязку швов.

Сначала более крупные (маячные) камни, у которых смежные грани перпендикулярны друг другу, кладутся по углам, на пересечениях и примерно через 4–5 м на протяженных участках стены, из них же выполняются и версты. С обеих сторон маячных камней натягивается шнур-причалка. Для прочности камни первого ряда утрамбовываются в грунт выкопанной траншеи. По ее краям поднимаются внутренняя и наружная версты, камни для которых подбираются по высоте. Сначала они выкладываются насухо, чтобы для каждого подобрать наиболее устойчивое положение. Потом под них накладывается раствор толщиной 25 мм, и камень осаживается. Чтобы повысить прочность кладки, периодически следует выполнять горизонтальные «стяжки», т. е. перпендикулярно стене класть крупные камни, которые свяжут наружную и внутреннюю версты.

Промежуток между верстами заполняется раствором (его должно быть достаточно для того, чтобы излишек выдавливался в швы между отдельными камнями).

Требования к камням забутки менее строгие, они могут иметь любую форму и размер. Но при этом необходимо следить, чтобы камни не касались друг друга без прослойки раствора (это негативно сказывается на прочности кладки), не качались, нужно осаживать их молотком. Работа по заполнению забутки завершается расщебенкой, при которой в раствор погружаются мелкие камни и щебень. После этого поверхность ряда выравнивается, при необходимости добавляется раствор в возникшие углубления между камнями.

Остальные ряды кладутся в таком же порядке и с соблюдением перевязки швов.

Через 30–40 мин после окончания кладки швы расшиваются, и для очередного ряда снова устанавливаются угловые камни, между которыми вкладываются штыри для крепления шнура-причалки. Если нижняя поверхность камня не отличается особой ровностью, то под него следует подложить прокладку, которая придаст ему устойчивое положение (после того как раствор схватится, ее надо вынуть, а открывшуюся полость заполнить свежим раствором). Иногда камень не удается зафиксировать прокладкой. В таком случае его можно подпереть бруском (100 x 50 мм), установленным под небольшим углом к стене.

Достигнуть такой тщательной перевязки, как при кирпичной кладке, конечно, невозможно. Но тем не менее необходимо стараться подбирать камни для верст и забутки так, чтобы можно было поочередно класть камни то длинными сторонами (ложками), то короткими (тычками), в смежных рядах над ложковыми размещать тычковые камни, и наоборот (рис. 75), обеспечивая тем самым перевязку швов, аналогичную той, которая создается при цепной системе.

Перевязка швов при кладке из бутового камня

пересечения стен

Рис. 75. Перевязка швов при кладке из бутового камня: а – стен; 1 – ложок; 2 – тычок; б – пересечения стен; в – углов

Для усиления декоративности стен применяется циклопическая кладка (рис. 76), при которой для наружной версты подбираются камни и выкладываются так, чтобы швы между ними образовывали рисунок.

Фрагмент циклопической кладки

Рис. 76. Фрагмент циклопической кладки

Для оформления дверных и оконных проемов подбираются камни более правильной формы (при необходимости внешние плоскости можно подтесать), или бутовая кладка совмещается с кирпичной (кирпичи перевязываются с бутом). В этом случае и перемычка должна быть кирпичной. В остальных применяются железобетонные или деревянные перемычки.

Чтобы уменьшить толщину каменной стены, довести ее до наименьшей толщины 400 мм (это существенно сократит финансовые, трудовые, временные расходы) и при этом значительно улучшить теплотехнические свойства, целесообразно отделать ее современными теплоизоляционными материалами с внутренней или внешней стороны.

Из известняка, туфа и других мягких пород (плотность не более 1800 кг/м3) выпиливаются камни правильной формы. В них не должно быть трещин, прослоек глины и других дефектов. В зависимости от точности размеров, качества углов и ребер камни подразделяются на первый и второй сорт. Первосортные используются для лицевой кладки и облицовки.

В порядке информирования

Как вариант, может использоваться комбинированная «наливная» стена. Она не менее прочная, чем чисто каменная, но требует меньше времени для возведения и является менее трудоемкой. Чтобы внешний вид стены был более красивым, наружную версту нужно выложить из камня, а потом с внутренней стороны устанавливать опалубку (ее лучше сделать скользящей) и залить бетонную смесь из раствора и щебня, взятых в равной пропорции. Поскольку изнутри стена получается ровной, ее будет легче обшить каким-либо стеновым материалом, например сосновыми панелями, гипсокартоном и др. Для усиления прочности через каждые 2–3 ряда надо устанавливать стяжные камни, глубоко утапливая их в раствор. Для опалубки подойдут бруски сечением 50 x 100 мм и доски толщиной 25 мм, которые сшиваются в виде панелей размером 600 x 2400 мм. Внизу и вверху в них необходимо просверлить отверстия диаметром 20 мм, причем верхние и нижние должны совпадать по вертикали. При использовании таких панелей стена толщиной 350 мм будет возведена в пять этапов. Кроме того, понадобятся болты диаметром 16 мм и длиной 230 мм.

Весь процесс осуществляется следующим образом.

1. Сначала выкладывается из камней наружная верста высотой, которая немного превышает высоту панели (600 мм).

2. Когда раствор схватится (для стяжки стены с бетоном между камнями надо проложить проволоку и анкерные связи из гофрированного металла длиной 80 мм (через каждые 60 см по горизонтали и 30 см по вертикали), потом с шагом 90 см установить арматурные прутки диаметром 13 мм), с внутренней стороны устанавливаются панели опалубки (их вертикальность контролируется отвесом), которые стягиваются болтами и подпираются подкосами из брусков сечением 50 x 100 мм.

3. В образовавшийся промежуток заливается раствор. Когда его уровень достигнет верхних отверстий в панелях, в них нужно вложить болты, залить оставшийся раствор в виде бетонной подушки и выложить несколько рядов камней наружной версты.

4. Как только бетон схватится, нужно перевесить панели, надев их нижними отверстиями на вставленные вверху болты.

5. Далее все действия повторяются. До стены высотой 3000 мм понадобилось 5 заливок и 150 болтов, торчащие концы которых необходимо срезать заподлицо с внутренней стороны по окончании строительства.

Страницы:
 
Лицензия АВ № 147855
© 2006-2017, ООО "СК "Модуль-Николаев"
Все права защищены
г. Николаев, ул. Мореходная, 1а, оф. 212
тел./факс: 8 (0512) 76-75-99