Огнестойкость стен из SIP-панелей повышается в результате обычного оштукатуривания или отделки гипсокартоном, прикрепляющихся без направляющих. В последнем случае стена примерно 45 мин может противостоять открытому пламени. Использование гипсокартона в качестве стеновой отделки переводит «канадский» дом в другой класс по конструктивной пожароопасности. Относительно проникновения в дом грызунов можно сказать следующее. Неоспорим тот факт, что они с большей охотой устраивают гнезда в минераловатных и других волокнистых утеплителях, чем в пенополистироле, материале твердом и несъедобном. Помимо этого, их нельзя считать проблемой только «канадских» домов, потому что меры профилактики и борьбы с грызунами одинаковы для конструктивно различных домов. Что касается микроорганизмов и насекомых, то их появление и размножение предотвращает обработка специальными веществами. Неэкологичность материала, из которого производятся SIP-панели, обычно связывают с плитами OSB, которые нередко ассоциируются с токсичными веществами вроде фенола формальдегида и пр. На самом деле все не так: OSB-плита не более опасна, чем современная ДСП, ведь химическая промышленность и строительная индустрия постоянно развиваются и совершенствуются. Элементы панелей соединяются синтетическими смолами, в состав которых входят смолы, наполнители и отвердители, а формальдегид в них отсутствует. Синтетический воск и соль борной кислоты делают панели устойчивыми к воздействию окружающей среды. Сборка SIP-панелей (их длина – это высота потолка будущего дома. Для стен первого этажа обычно применяются SIP-панели длиной 2800 мм, для второго – 2500 мм) начинается на готовом фундаменте (при этом нередко совершаются ошибки, и под достаточно легкий дом закладывается мощный заглубленный фундамент, в результате чего силы морозного пучения могут вытолкнуть всю конструкцию), причем все необходимые вводы (воду, канализацию) желательно сделать до этого. Если участок неровный, то их следует устроить с более низкой стороны. К мелкозаглубленному фундаменту с помощью анкеров пришивается обвязочная доска (если фундамент заложен на винтовых сваях (кстати, он имеет ряд преимуществ, в частности закладывается ниже уровня промерзания грунта и имеет лопасти, которые препятствуют, с одной стороны, выталкиванию конструкции, с другой – просадке свай под тяжестью дома; при наличии соответствующей техники все работы заканчиваются в течение дня; если потом возникает необходимость сделать пристройку, то в любой момент ввинчиваются дополнительные сваи, и фундамент продолжает функционировать как единое целое, чем выгодно отличается от ленточного фундамента), к ним крепится мощный брус 200 x 200 мм). Для этого сквозь доску (брус) в фундаменте на глубину, как минимум, 100 мм с шагом не более 2,4 м перфоратором просверливаются отверстия, в которые вставляются анкерные болты диаметром не менее 12 мм и фиксируются гайками с шайбами. Закрепление доски (бруса) – операция обязательная, поскольку, если этим пренебречь, в процессе монтажа стен обвязка может сдвинуться и углы отклонятся от 90°. Разумеется, прежде чем это сделать, необходимо выверить горизонтальность бруса, прямолинейность углов, ведь с обвязкой закладывается периметр дома. Далее по доске (брусу) выполняется перекрытие, после чего по периметру саморезами закрепляется закладная доска сечением 50 x 150 мм со снятыми фасками, чтобы облегчить установку панелей. Доску (по сути дела, это уже стена) нужно тщательно выверить, так как от этого будет зависеть прямолинейность стен дома. На нее нижним пазом надевается панель, соединение усиливается саморезами. Особо отметим, что на все деревянные детали в обязательном порядке наносятся гидрофобные и противомикробные пропитки. Второй очень важный момент – установка первых угловых панелей, которые определят вертикальность стен. Если все сделано правильно, то остальные панели монтируются очень легко, так как их перпендикулярность перекрытию обеспечивается самой конструкцией соединения «шип – паз». Если вкралась ошибка, то потом придать стенам строго вертикальное положение будет невозможно. Чтобы заполнить торец угловой панели (это пригодится и при выполнении оконных и дверных проемов), применяется обрезная доска сечением 25 x 150 мм. Это более удобно, чем использование доски сечением 50 x 150 мм, так как нередко дает возможность избежать выборки пенополистирола и устанавливать стандартную панель, не прибегая к дополнительной обработке (опыт показывает, что лучше соединить две резаные панели, чем к полной прикрепить узкий кусок). Благодаря этому процесс монтажа стен ускоряется. SIP-панели имеют достаточно большую толщину, поэтому необходимо правильно их разрезать, вернее, грамотно подобрать инструмент. Например, цепная пила не подойдет, так как рез получается грубым и неточным. Профессионалы используют электролобзик или циркулярную пилу и распиливают панель в два захода: сначала с обеих сторон прорезаются плиты OSB-3, потом стальной проволокой разрезается пенополистирол (движения напоминают работу с двуручной пилой). Такая методика обес печивает практически идеальный результат, особенно в тех случаях, когда панель распиливается под углом. После того как панель разрезана, с торцов надо выбрать утеплитель, что можно сделать с помощью «болгарки» с насадкой или кустарно – ножом. Но при этом не избежать большого количества сора. Более всего подходит терморезак. Если он не был включен в комплект, то его легко сделать буквально за 30 минут. Для этого потребуются автомобильное зарядное устройство до 10 А и более, на котором сила тока регулируется вручную, 1 м нихромовой проволоки диаметром 0,8 мм, две металлические пластины и кусок доски шириной 150 мм. Пластины прикрепляются к доске, к ним с разных концов – провода и нихромовая проволока (ее длина должна немного превосходить толщину пенополистирола). Поскольку напряжение в цепи не превышает 12 В, то такой инструмент вполне безопасен, если, конечно, не дотрагиваться до проволоки, когда она нагрета. Как источник тока, можно использовать регулируемый автотрансформатор с силой тока от 2 А, например АОСН, ЛАТР (с последним устройством нужно соблюдать осторожность, так как оно не имеет гальванической развязки) и др. Сила тока подбирается опытным путем. Та, при которой проволока достаточно нагреется и начнет резать пенополистирол, и будет оптимальной. Удаление утеплителя надо начать с того, что с помощью «болгарки» с установленным диском диаметром 125 мм вдоль кромок плит на глубину 25–50 мм сделать в пенополистироле два пропила, вставить в него нихромовую проволоку, включить в сеть этот самодельный прибор, подождать, пока проволока нагреется, и за один проход выбрать лишний пенополистирол. Зазоры в местах соединения панелей заполняются монтажной пеной, которая в виде двух полос наносится на всю длину стыка (на одну стандартную модель расходуется примерно 300–350 мл пены, поэтому нетрудно подсчитать, что на дом, например, из 60 панелей, понадобится 30 баллонов пены). Как только стык будет загерметизирован, надо сразу же устанавливать следующую панель. При промедлении пена разбухнет, и придется ее срезать, чтобы соединить панели. По этой причине все необходимое должно быть приготовлено и проверено заранее. Стеновые панели фиксируются с помощью саморезов (на одну панель требуется 100 саморезов, т. е. 250 г). Если проектом предусмотрено строительство эркера, то для него панели соединяются под соответствующим углом. После того как по периметру дома будут установлены стеновые панели, верхние технологические пазы заполняются монтажной пеной, и в них вкладываются доски верхней обвязки. Далее выполняется перекрытие, придающее конструкции дополнительную жесткость, и в соответствии с проектом возводятся второй этаж или мансарда либо монтируется крыша. Внутренние стены или поднимаются одновременно с наружными, или выполняются позднее. По окончании монтажных работ устанавливаются дверные и оконные блоки, поверхность наружных стен грунтуется, стыки шпатлюются, после чего можно приступать к наружной и внутренней отделке дома. Страницы:
|
© 2006-2025, ООО "СК "Модуль-Николаев"
Все права защищены
тел./факс: 8 (0512) 76-75-99